A Europa proibiu a chita indiana em 1686 — e depois aprendeu a fabricá-la

Antes: uma Europa que não sabia tingir o algodão

Em 1600, quando um grupo de mercadores londrinos recebeu, no último dia do ano, uma carta régia para comerciar com as Índias Orientais, o vestuário do noroeste da Europa era feito de quatro fibras, e o algodão era a menos importante delas. A lã era a grande indústria da Inglaterra, de Flandres e do norte da França; o linho era o tecido das camisas, das camisolas, dos lençóis e das toalhas de mesa, do Báltico à Bretanha; a seda era o luxo das cortes e a indústria de Lyon, Gênova e Florença. O algodão chegava à Europa sobretudo como fibra bruta vinda do Levante, tecido em fustões — panos de urdidura de linho e trama de algodão — nas cidades do sul da Alemanha e da Lombardia, uma indústria medieval que este atlas acompanha em registro à parte.²³³ O que a Europa não tinha era um tecido que fosse ao mesmo tempo leve, barato, lavável e de padronagem viva. A história global do algodão de Giorgio Riello faz disso seu ponto de partida: antes do século XVII, os têxteis europeus podiam ser finos, ou coloridos, ou baratos, mas raramente as três coisas juntas, e a cor que contava era a cor da lã.²

A razão era química. Os tintureiros europeus sabiam havia muito tempo fixar o vermelho, o azul e o amarelo em fibras animais — a lã e a seda absorvem o corante com facilidade —, e os ofícios da tinturaria organizavam-se em torno delas, com corporações que separavam os tintureiros de cores finas dos de cores comuns.² As fibras vegetais eram outra história. O linho e o algodão resistem à maioria dos corantes naturais, a menos que a fibra seja antes tratada com um mordente, um sal metálico que liga a cor ao tecido, e a prática europeia de mordentar fibras vegetais era limitada. Havia linhos com padronagem, mas o desenho era em geral tecido, bordado ou estampado com pigmentos ligados a óleo, que ficavam na superfície e desbotavam ou saíam na lavagem.³⁴ Uma dona de casa de Amsterdã ou de Londres podia possuir uma anágua de lã vermelha ou uma camisola de linho branco; não podia possuir uma camisola estampada com flores vermelhas e azuis que sobrevivesse à tina de lavar.

O que havia num guarda-roupa do noroeste europeu

Os inventários domésticos e as estatísticas comerciais examinados pelos historiadores do consumo oferecem um quadro coerente do guarda-roupa anterior ao comércio da chita.⁶ Era pesado, durável e, em grande parte, monocromático:

• Lã para as peças externas, casacos, vestidos e anáguas, nos panos largos do West Country e nas new draperies, mais leves, de Norwich e Leiden.
• Linho para tudo o que tocava a pele e para a casa: camisas, camisolas, toucas, aventais, roupa de cama e de mesa, quase sempre branco ou cru.
• Seda para quem podia pagá-la, e em fitas e guarnições para quem podia pagar um pouco.
• Fustão e outros tecidos mistos para a roupa de trabalho, em geral lisos ou listrados.

Beverly Lemire, cujo Fashion's Favourite (1991) continua a ser o estudo de referência sobre o consumidor inglês de algodão, mostrou que a mudança que se seguiu não se limitou à moda da elite: alcançou criadas, aprendizes e trabalhadoras, que nunca antes tinham podido comprar cor numa forma ao mesmo tempo barata e lavável.⁶ É isso que torna a transmissão digna de ser acompanhada em detalhe. Antes dela, a cor sobre o corpo sinalizava dinheiro. Depois dela, a cor estava ao alcance de qualquer um que tivesse alguns xelins.

Os ofícios protegidos

Os ofícios têxteis das três grandes economias do noroeste europeu eram também instituições políticas. A lã era o alicerce da receita aduaneira inglesa e objeto de um denso corpo de leis protecionistas; os tecelões de seda de Spitalfields, muitos deles refugiados huguenotes depois de 1685, eram organizados e ruidosos; na França, o regime de regulamentação manufatureira de Colbert atava as indústrias têxteis à Coroa por meio de inspetores, normas e privilégios.⁷¹⁰ O estudo clássico de Eli Heckscher sobre o mercantilismo, publicado em inglês em 1935, escolheu as proibições da chita como um de seus exemplos centrais justamente porque elas mostram o Estado mercantil em sua face mais obstinada — defendendo uma indústria existente contra uma importação que os consumidores claramente preferiam.⁷

O estado da tinturaria europeia antes da transmissão pode, portanto, ser resumido com simplicidade. Era um ofício qualificado, preso às corporações e centrado na lã; não dispunha de nenhum método confiável para fixar várias cores firmes no algodão; e estava inserido numa economia política que tratava os têxteis como assunto de Estado. Nesse sistema entrou um tecido vindo do outro lado do oceano Índico que fazia tudo o que o tecido europeu não fazia.

A transmissão: do pátio de tingimento de Coromandel à estamparia europeia

Tecido pintado na costa de Coromandel

Na costa sudeste da Índia, do delta dos rios Krishna e Godavari até Pulicat, Madras e Nagapattinam, aldeias de tecelões e tintureiros especializados produziam havia séculos algodões pintados e tingidos em cores firmes para mercados de todo o oceano Índico — no Guzerate, no golfo Pérsico, no Sião, em Java e nas Molucas, onde eram a principal moeda do comércio de especiarias.²³³³ A técnica, chamada kalamkari por causa do kalam, o cálamo de bambu com que era aplicada, não era estampagem no sentido europeu. Era uma sequência de operações químicas, cada uma fixando ou reservando uma cor, executadas à mão ao longo de semanas. Um conjunto de amostras de processo feito na costa de Coromandel e hoje conservado no Victoria and Albert Museum mostra as etapas uma a uma.²⁸ Em linhas gerais:

1. O algodão era alvejado e tratado com mirobálano, um fruto rico em tanino, e com leite, para prepará-lo a receber os mordentes.²⁸²⁷
2. O desenho era transferido para o tecido com pó de carvão através de um molde de papel perfurado, e depois contornado.²⁸
3. Os mordentes eram pintados com o kalam: alúmen onde o tecido deveria ficar vermelho, ferro onde deveria ficar preto ou marrom.³²⁸
4. O tecido inteiro era fervido num banho de raiz de chay (Oldenlandia umbellata), cujo vermelho só aderia onde se aplicara mordente; novos banhos de alúmen e de chay construíam as gradações.³²⁸
5. Tudo, exceto as áreas destinadas ao azul, era coberto de cera, e o tecido era mergulhado no índigo; em seguida, retirava-se a cera.²⁸
6. O amarelo era pintado sobre o azul para fazer o verde, e o tecido era lavado e alvejado entre uma cor e outra.²⁸

O resultado era um tecido em que cada cor estava quimicamente fixada. Podia ser lavado repetidas vezes; não desbotava ao sol tão depressa quanto qualquer coisa feita na Europa; e podia levar desenhos de quase qualquer complexidade.³

A chegada das companhias, 1600–1660

Os portugueses haviam levado algodões indianos para Lisboa ao longo do século XVI, mas em pequenas quantidades. A virada decisiva veio com as companhias do norte. A Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC), criada por carta em 1602, instalou sua sede em Coromandel, em Pulicat, em 1610; a companhia inglesa abriu uma feitoria em Masulipatnam, o porto do sultanato de Golconda, em 1611, e em 1639 arrendou a faixa de costa onde construiu o Forte de São Jorge, o núcleo de Madras.¹³⁰ De início, as companhias queriam o tecido de Coromandel para o comércio asiático: os algodões pintados indianos compravam pimenta e cravo no arquipélago indonésio. Só aos poucos começaram a enviá-los para a Europa.

Os números do estudo de K. N. Chaudhuri sobre a companhia inglesa mostram quão gradual foi o começo e quão súbito o desfecho. Para a VOC, os têxteis representavam 14 % do valor faturado das cargas de retorno em 1648–50, contra 68 % da pimenta e das especiarias; em 1698–1700, os têxteis já eram 55 %.¹ A dependência da companhia inglesa era ainda maior. O resumo de Chaudhuri é preciso: “Em 1664, as quantidades totais de chita importadas pela Companhia Inglesa superavam com folga um quarto de milhão de peças, e seu valor respondia por 73 % de todo o comércio da Companhia. Em duas décadas, o primeiro número subira para mais de um milhão e meio de peças, e a participação relativa dos têxteis no valor total também aumentara, para 83 %.”¹ Em 1682, sob Josiah Child, a companhia encomendou 2,8 milhões de peças.¹

Em 1664, Surat, o porto guzerate, fornecia metade dos têxteis da companhia inglesa em quantidade; Madras e a costa de Coromandel, 41 %; e Bengala, 9 %. Em valor, Coromandel liderava, com 48 %, porque seus tecidos pintados e tingidos eram os mais caros.¹ A chita pintada era o produto de prestígio do comércio, e sua fonte era a costa entre Masulipatnam e Madras.

O vocabulário europeu do comércio conserva sua geografia. “Calicó” vem de Calicute, o porto do Malabar onde os portugueses compraram tecido indiano pela primeira vez; chintz, do hindi chīṇṭ, tecido salpicado ou pintalgado — o mesmo termo de que deriva, aliás, a “chita” portuguesa; palampore, a grande colcha pintada, de um composto persa-hindi que designa o lençol.²³ As faturas das companhias estão repletas de nomes indianos para tipos de tecido indianos — salampores, percallaes, moorees, longcloth — que os escriturários europeus aprenderam a escrever porque não havia palavras europeias para aquelas mercadorias.¹ As palavras sobreviveram ao comércio. Várias delas continuam a ser os nomes correntes de tecidos em inglês e em francês, muito depois de os panos que designam terem deixado de vir da Índia.

As próprias companhias não eram transportadoras neutras. Compravam por intermédio de mercadores indianos que adiantavam dinheiro aos tecelões meses antes da data de entrega, e disputavam a mesma produção com compradores asiáticos.¹²⁰ No século XVII, isso deixava um poder considerável nas mãos de quem produzia. Uma aldeia de tecelões de Coromandel podia vender a compradores guzerates, armênios, holandeses ou ingleses, e os pintores e tintureiros que davam acabamento ao tecido eram especialistas cuja habilidade não se substituía depressa.²⁰ Os livros contábeis estudados por Chaudhuri mostram a companhia inglesa às voltas, sem trégua, com atrasos, entregas incompletas e preços em alta na costa — prova, mais do que qualquer outra coisa, de um mercado em que os produtores ainda podiam dizer não.¹

Desenhar para a Europa

O que transformou uma curiosidade em moda de massa foi um circuito de retroalimentação entre compradores europeus e artesãos indianos. A partir da década de 1660, as companhias inglesa e holandesa enviaram amostras e moldes de papel a seus feitores na costa de Coromandel e no Guzerate, pedindo desenhos sobre fundo claro, em cores e composições adequadas às camas, às paredes e aos vestidos europeus.³⁴³¹ Os pintores de Coromandel adaptaram motivos europeus, chineses e persas num híbrido que a Europa passaria a ver como tipicamente indiano: a árvore florida que se ergue de um monte rochoso, a grande colcha palampore com campo central e barra larga, as flores esparsas da chita de vestuário.³³¹ O catálogo de Rosemary Crill da coleção de chitas do V&A reconstitui esse tráfego de mão dupla no design: a chita de exportação foi, desde o início, uma técnica indiana a serviço de uma encomenda europeia.³

Bed Cover (Palampore), India, attributed to Chennai (Madras), early 18th century. The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1915 (15.101). Public Domain (Met Open Access). · Public Domain

Na década de 1680, a moda já alcançara todos os estratos da sociedade. Daniel Defoe, olhando para trás em 1727, descreveu o momento em seu panfleto de campanha a favor do comércio de lã: “Vimos todas as nossas mulheres, ricas e pobres, vestidas de chita, estampada e pintada; quanto mais vistosa e mais espalhafatosa, melhor.”¹³¹² Ele o dizia como acusação. O que a frase registra é a primeira vez em que um tecido barato, estampado e lavável esteve ao alcance das trabalhadoras do noroeste da Europa.⁶

Copiar o processo, 1670–1760

A imitação começou quase de imediato, e começou pela estampagem. Heckscher situa o início da estamparia europeia de chitas por volta de 1670, na França, nos Países Baixos e na Inglaterra.⁷ Em Marselha, artesãos armênios — os indienneurs — introduziram métodos de estampagem levantinos e indianos antes de 1686; os estampadores de Londres e de Amsterdã vieram em seguida, na década de 1670.⁵⁷ As primeiras estampas europeias eram grosseiras pelos padrões indianos: um bloco de madeira entalhado podia depositar um mordente, mas os estampadores europeus não dominavam a sequência completa de mordentes, reservas e banhos, e suas cores eram menos numerosas e menos firmes.²⁷

A distância foi vencida por uma campanha deliberada de investigação técnica, em grande parte francesa. Três documentos tiveram peso maior:⁵²⁷

A segunda carta de Coeurdoux declara abertamente seu propósito: “Je ne sais si la lettre que j'écrivis en 1742 sur les Toiles peintes ne pourrait contribuer en Europe à la perfection de l'art des Teinturiers” — ele não sabia se a carta de 1742 poderia ajudar a aperfeiçoar na Europa a arte dos tintureiros.⁵ Aziza Gril-Mariotte, que reconstituiu a circulação desses textos, observa que “les recettes données par Cœurdoux dans sa lettre du 18 janvier 1742 … sont intégralement reproduites dans l'Encyclopédie à l'article « Toile peinte des Indes »”.⁵ O saber dos tintureiros de Coromandel, posto por escrito numa cidade colonial francesa, tornou-se conhecimento público europeu na obra de referência mais lida do século.

Gril-Mariotte sustenta também que as receitas escritas foram apenas metade da transferência. A outra metade viajou com as pessoas: tintureiros armênios em Marselha, estampadores huguenotes expulsos da França depois de 1685, operários suíços e alsacianos que levavam habilidades manuais de uma estamparia a outra.⁵ A historiadora econômica Alka Raman faz observação semelhante sobre o caso britânico, mostrando como estampadores como Jean Ryhiner, em Basileia, e Edward Bancroft, em Londres, estudavam os métodos indianos como o padrão de referência da qualidade.²⁷

O que mudou e o que foi substituído

Da cama ao corpo

As primeiras chitas indianas nas casas europeias eram peças de decoração: cortinados de cama, colchas, tapeçarias de parede e capas de almofada, expostas nos cômodos em que as famílias abastadas recebiam visitas.³³¹ Em uma geração, o tecido passou da parede para o corpo. Lemire mostra como os compradores ingleses começaram a usar chita e calicó estampado em vestidos, anáguas, aventais, lenços de pescoço e forros, e como a moda desceu a escala social por meio do comércio de roupas usadas, das casas de penhor e das criadas que recebiam os vestidos descartados pelas patroas.⁶

A mudança foi mais do que uma mudança de gosto. A chita alterou a economia do vestir de quatro maneiras:⁶²

• Preço: um vestido de chita estampada custava uma fração de um de seda e podia imitar sua aparência.
• Lavabilidade: um algodão de tinta firme podia ser lavado com a roupa da casa, de modo que uma peça estampada podia ser usada junto à pele e mantida limpa.
• Renovação: um tecido mais leve e mais barato gastava-se mais depressa e podia ser substituído mais cedo, o que tornou a moda sazonal para compradores que nunca a tinham seguido.
• Escolha: as companhias embarcavam centenas de padrões, e o comprador podia escolher.

Na República Holandesa, o mesmo processo pode ser acompanhado nas roupas que sobreviveram. Casacos femininos e vestidos longos cortados em chita de Coromandel eram usados em todas as províncias, e em algumas comunidades, como Hindeloopen, na Frísia, a chita passou a integrar o traje regional e ali permaneceu até o século XIX.³⁰ O catálogo da exposição de Ebeltje Hartkamp-Jonxis de 1987, Sits: Oost-West relaties in textiel, documenta essa recepção holandesa — sits é a palavra holandesa para chita — e mostra quão longe das cidades e dos ricos o tecido havia chegado.³⁰

A proibição como política industrial

A primeira resposta dos Estados europeus à chita indiana não foi copiá-la, mas proibi-la. As proibições diferiam em alcance, e essa diferença moldou as indústrias que viriam depois:

Heckscher contabilizou o aparato francês: “As proibições vigoraram, no papel, por 73 anos, de 1686 a 1759; estavam contidas em dois estatutos, cerca de 80 ordenanças e um número ainda maior de ordens administrativas.”⁷ Edgard Depitre, cuja tese de 1912 sobre la toile peinte continua a ser o estudo mais completo da proibição francesa, documentou sua aplicação por comissões especiais, que sentenciavam sem direito a recurso.⁸

As proibições inglesas eram mais estreitas e, o que é decisivo, protegiam uma indústria diferente. Ao proibir o uso da chita indiana no país, deixando espaço para o tecido de algodão liso e, mais tarde, para a estampagem de fustões, o Parlamento deu aos estampadores ingleses um mercado esvaziado de seu concorrente indiano.⁷ Heckscher traçou o contraste diretamente: a proibição inglesa veio mais tarde, recaía sobre as importações e não sobre a manufatura nacional, e era aplicada com menos rigor, de modo que a estamparia inglesa cresceu sob ela, ao passo que a francesa foi empurrada para o exterior.⁷ Prasannan Parthasarathi fez disso o núcleo de um argumento mais amplo: a proteção do Estado britânico contra o tecido indiano, somada à pressão competitiva do próprio produto indiano, foi o que impeliu os fabricantes britânicos rumo à maquinaria que acabaria por superar a produção da Índia.¹⁹

As estamparias da diáspora

A proibição total, na França, de fabricar e de importar algodão estampado mandou seus estampadores para o exterior. Huguenotes e outros levaram o ofício para Genebra, Neuchâtel, Basileia e Amsterdã.⁵⁷ Em 1746, Jean-Jacques Schmaltzer, Samuel Koechlin, Jean-Henri Dollfus e Jean-Jacques Feer fundaram a primeira estamparia de indiennes em Mulhouse, então uma cidade-república aliada à Confederação Suíça e fora da jurisdição francesa; em uma geração, Mulhouse tornou-se um dos grandes centros europeus de estamparia têxtil.¹⁶ A República Holandesa, que nunca proibiu a chita, tanto a importava em quantidade quanto estampava a sua própria; o traje provinciano holandês, de Hindeloopen, na Frísia, até a Zelândia, manteve a chita indiana em uso cotidiano muito depois de ela ter deixado de ser novidade em outros lugares.³⁰

Quando a França suspendeu a proibição, em 1759, o saber acumulado no exterior refluiu. Em 1760, Christophe-Philippe Oberkampf, estampador formado nas estamparias da Suíça e de Mulhouse, começou a estampar em Jouy-en-Josas, perto de Versalhes; sua fábrica tornou-se manufacture royale em 1783 e deu nome à toile de Jouy.¹⁷¹⁸ O estudo de Serge Chassagne sobre os empresários franceses do algodão, Le coton et ses patrons (1991), acompanha a geração de estampadores e fiandeiros que ergueu a indústria algodoeira francesa sobre esse alicerce.¹⁸

"Les Travaux de la Manufacture," Oberkampf Manufactory, France, 1783. The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1926 (26.233.8). Public Domain (Met Open Access). · Public Domain

As máquinas e a inversão do comércio

O lado inglês da história termina com a mecanização. Estampadores de Lancashire como os Peel, cuja firma Stanley Chapman e Serge Chassagne compararam à de Oberkampf, passaram dos blocos de madeira às chapas de cobre gravadas e, depois, aos cilindros.¹⁷ Thomas Bell patenteou a estampagem por cilindro gravado em 1783, e a primeira máquina entrou em funcionamento em Lancashire dois anos depois, estampando peças contínuas de tecido num ritmo de que nenhum estampador manual com blocos podia se aproximar.² As máquinas de fiar — Hargreaves, Arkwright, Crompton — forneceram o fio de algodão que permitiu aos tecelões britânicos fazer um fundo de chita forte o bastante para ser estampado, sem fio indiano.²¹⁹

O que isso substituiu pode ser enumerado com precisão:

• Do lado europeu: a estampagem manual com blocos e, antes dela, a estampagem com pigmentos a óleo e a padronagem tecida, que tinham sido as únicas maneiras de pôr um desenho no tecido; a ordem corporativa da tinturaria, na qual a lã vinha em primeiro lugar.²²⁷
• Do lado indiano: o mercado de exportação de tecidos pintados e estampados, primeiro na Europa, depois na África Ocidental e nas Américas e, por fim, na própria Índia.²³²⁵
• No comércio: o sentido do fluxo. As exportações indianas de tecidos em peça para a Grã-Bretanha atingiram o auge em valor em 1800 e em volume em 1802, e depois caíram fortemente; após o fim, em 1813, do monopólio da Companhia das Índias Orientais sobre o comércio com a Índia, o tecido britânico feito a máquina passou a entrar na Índia em quantidades crescentes.²³

O debate sobre a desindustrialização

O que aconteceu com a produção têxtil indiana depois de 1800 é a questão mais contestada deste registro. A tradição nacionalista, de R. C. Dutt em diante, sustentou que o tecido britânico feito a máquina, apoiado pela política colonial, arruinou os tecelões da Índia.²² Historiadores econômicos revisionistas, entre os quais se destaca Tirthankar Roy, argumentaram que a tecelagem manual se adaptou e sobreviveu para o mercado interno, e que as perdas recaíram sobretudo sobre os artigos finos de exportação e sobre a fiação manual.²⁴ David Clingingsmith e Jeffrey Williamson, num artigo de 2004 amplamente citado, situam o início do declínio antes de 1800 — no colapso da autoridade mogol e em choques agrícolas —, completado pelo hiato de produtividade em relação à Grã-Bretanha depois de 1810. Sua conclusão central: “Enquanto a Índia produzia cerca de 25 % da produção industrial mundial em 1750, essa proporção caiu para apenas 2 % em 1900.”²³

Essas posições divergem quanto às causas e à cronologia, não quanto à escala da queda das exportações. Os números de Joseph Inikori para o mercado da África Ocidental mostram-na com clareza: o tecido indiano respondia por cerca de 38 % dos têxteis vendidos na África Ocidental na década de 1730, cerca de 22 % na de 1780 e cerca de 3 % na de 1840.²⁵²³ A Índia perdeu o mercado atlântico para as imitações europeias antes de perder o mercado interno.

Qual foi o custo

O custo dessa transmissão foi pago nas duas pontas da rota e num terceiro continente. Parte dele foi obra direta dos Estados que tentaram deter o comércio; parte, obra das companhias que o conduziam; e parte foi consequência do que a Europa fez com a tecnologia depois de dominá-la. O registro mantém essas parcelas separadas, porque tiveram autores diferentes.

A guerra contra a chita na França

A proibição francesa foi aplicada com todo o aparato do Estado fiscal do ancien régime. O contrabando armado através das fronteiras da Saboia, da Suíça e dos Países Baixos austríacos era julgado por comissões especiais — a de Flandres a partir de 1728, a de Valence a partir de 1733, entre outras —, que sentenciavam sem direito a recurso e executavam as penas em vinte e quatro horas.⁸ Depitre registra que uma pessoa apanhada levando duas varas de indiennes e incapaz de pagar a multa de 3.000 libras enfrentava três anos de galés.⁸ O estudo de Gillian Crosby sobre a proibição constata uma repressão “frequente e generalizada”, com as mulheres mais pobres em destaque entre os processados por usar o tecido proibido.³⁴

O saldo humano costuma ser citado num único número, e é preciso citá-lo com cuidado. Heckscher escreveu que as medidas econômicas “custaram a vida de cerca de 16.000 pessoas, em parte por execuções e em parte em confrontos armados, sem contar o número desconhecido, mas certamente muito maior, das que foram mandadas às galés”.⁷ Sua fonte era o economista André Morellet, que em 1758 contou, a partir dos registros da Ferme générale, “seize mille hommes perdus … pendus, envoyés aux galères ou morts les armes à la main” ao longo de três arrendamentos.⁹⁸ O número de Morellet abrangia todo o contrabando — sal e tabaco, além do tecido — e contava os homens mandados às galés junto com os mortos; ele próprio sugeriu que a chita poderia responder por metade ou um terço do total.⁹ Mesmo pela estimativa reduzida de Morellet, a defesa da lã e da seda francesas contra o algodão indiano custou a vida ou a liberdade a vários milhares de homens.

Valence e Louis Mandrin

A comissão de Valence tornou-se proverbial. Ao longo de sua existência, condenou 77 contrabandistas à forca, 58 ao suplício da roda e 631 às galés; um foi absolvido; nenhum foi indultado.⁸⁷ Eram contrabandistas de toda espécie de mercadoria, não apenas de chita — mas a chita estava entre os contrabandos mais lucrativos da região.⁸

O mais famoso deles foi Louis Mandrin. Em 1754, seu bando realizou uma série de expedições armadas a partir da Saboia para dentro da França, vendendo abertamente tabaco e indiennes de contrabando nas praças de mercado de cidades como Rodez e Millau, a preços inferiores aos da Ferme.⁸¹⁵ O estudo de Michael Kwass sobre Mandrin serve-se dele para mostrar como o comércio global de tecidos asiáticos e de tabaco americano criou na França uma vasta economia clandestina; Kwass estima que cerca de 40.000 contrabandistas foram mandados às galés ao longo do século XVIII.¹⁵ Mandrin foi capturado em maio de 1755 e supliciado na roda em Valence em 26 de maio, diante de uma multidão de milhares de pessoas.⁸¹⁵

As “madames da chita”: os motins de Londres

Na Inglaterra, a violência veio de baixo. Em 1697, os tecelões já haviam se amotinado diante da East India House, com a multidão gritando que “a Companhia não distribuía dividendos havia alguns anos, mas eles iam distribuir um agora”.¹¹ A partir de 10 de junho de 1719, os tecelões de seda e de lã de Spitalfields se amotinaram por toda Londres contra o uso da chita, e os ataques prosseguiram em 1720. Mulheres que vestiam chita eram agarradas na rua; seus vestidos eram arrancados ou borrifados com aqua fortis, ácido nítrico. Os tecelões marcharam sobre a estamparia de chitas de Lewisham.¹⁰¹¹ Abigail Swingen mostrou que os motins estavam ligados à política da crise dos Mares do Sul, e que o Parlamento aprovou a Lei da Chita de 1721 no mesmo dia que sua legislação de resgate da Companhia dos Mares do Sul.¹⁰

A guerra de panfletos que acompanhou os motins fez das próprias mulheres o alvo. As “madames da chita” — criadas e trabalhadoras acusadas de se vestir acima de sua condição — foram culpadas pelo desemprego dos tecelões.¹² A lei de 1721 passou então a sujeitá-las a processo: 5 libras esterlinas de multa para quem usasse chita estampada, 20 libras para quem a vendesse.¹⁴ O estudo de Chloe Wigston Smith sobre a controvérsia mostra como o debate político sobre o tecido indiano foi travado como um debate sobre os corpos e as roupas das mulheres pobres.¹²

Os tecelões de Bengala e de Coromandel

Na outra ponta da rota, a demanda das companhias por tecido barato foi imposta aos tecelões. Antes de meados do século XVIII, como Parthasarathi mostrou para as aldeias de tecelões do sul da Índia, os tecelões podiam negociar: aceitavam adiantamentos de vários compradores, vendiam a quem pagasse mais e podiam transitar entre mercadores e Estados.²⁰ Assim que a companhia inglesa obteve o controle político — em Bengala depois de Plassey, em 1757, e na costa de Coromandel nas décadas seguintes —, passou a usar seus agentes, os gomastahs, para obrigar os tecelões a entregar apenas à companhia, a preços fixados por ela.²⁰

William Bolts, antigo funcionário da companhia que rompeu com ela, descreveu o sistema em 1772: “O consentimento do pobre tecelão em geral não é considerado necessário; pois os gomastahs, quando empregados nas encomendas da Companhia, frequentemente os fazem assinar o que lhes apraz; e, recusando-se os tecelões a aceitar o dinheiro oferecido, sabe-se de casos em que este lhes foi amarrado à cintura e eles foram mandados embora com uma surra de chicote.”²¹ Os preços da companhia, escreveu ele, eram “no mínimo quinze por cento, e em alguns casos até quarenta por cento, mais baixos” do que o tecido alcançaria no bazar, e seus agentes “punham seus peons a vigiar o tecelão e, não raro, a cortar a peça do tear quando estava quase pronta”.²¹ Bolts tinha suas próprias contas a acertar com a companhia, e seu relato é polêmico, mas as práticas que descreve são confirmadas pelos próprios registros da companhia, estudados por historiadores posteriores.²⁰

Dacca, e o que o registro não pode afirmar

O colapso do comércio de exportação depois de 1800 atingiu com mais força os centros de produção fina. Em 1840, Charles Trevelyan declarou a uma comissão parlamentar que “a população da cidade de Dacca caiu de 150.000 para 30.000 ou 40.000, e a selva e a malária avançam rapidamente sobre a cidade. … Dacca, que era a Manchester da Índia, decaiu de uma cidade muito próspera para uma cidade muito pobre e pequena; a miséria ali tem sido realmente muito grande”.²² As musselinas de Dacca eram tecidas, não pintadas, mas seu destino pertence à mesma inversão do comércio algodoeiro que a imitação europeia do tecido indiano pôs em marcha.

A frase mais citada sobre esse colapso não pode ser verificada. Karl Marx, em O capital (1867), atribui ao “governador-geral”, em 1834–35, as palavras “Os ossos dos tecelões de algodão branqueiam as planícies da Índia”.³² Marx não indica fonte, e nenhum documento de Lord William Bentinck que contenha essas palavras foi identificado. O registro não a repete como fato. Tampouco repete a história, amplamente difundida, de que os britânicos cortavam os polegares dos tecelões, para a qual não se apresentou nenhuma prova contemporânea; a coerção documentada, descrita acima, é grave o bastante sem ela.²¹²⁰

Tecido para o tráfico de escravizados

O terceiro custo foi pago na África e nas Américas. Os algodões indianos, e depois suas imitações europeias, estavam entre as principais mercadorias trocadas por pessoas escravizadas na costa da África Ocidental. Os números de Inikori — cerca de 38 % das importações têxteis da África Ocidental vindas da Índia na década de 1730 — medem a participação indiana; a queda dessa participação depois daquela data mede como as imitações europeias tomaram seu lugar.²⁵ O estudo de Kazuo Kobayashi sobre o tecido indiano na África Ocidental mostra que os compradores africanos eram consumidores exigentes, cujas preferências moldavam o que se fabricava na Índia e na Europa.²⁶ O discernimento dos consumidores não altera o uso a que o tecido se destinava. A chita foi uma moeda do tráfico de escravizados, e as estamparias da Europa, de Lancashire a Nantes, produziram para ele.²⁵²⁶

Saber sem pagamento

Um custo passa facilmente despercebido porque não deixou números de vítimas. O processo de Coromandel era o trabalho acumulado de gerações de tintureiros e pintores, e passou para a Europa sem compensação de espécie alguma. Antoine de Beaulieu recolheu suas amostras em Pondicherry; Gaston-Laurent Coeurdoux escreveu suas cartas da mesma cidade; suas descobertas foram impressas em Amsterdã e em Paris e absorvidas pela Encyclopédie.⁵ A reconstituição feita por Gril-Mariotte da circulação desses textos deixa claro que o Estado francês e os estampadores franceses viam a técnica indiana como um saber a ser adquirido, e não como propriedade de quem a criara.⁵

A Europa, ao mesmo tempo, construía uma ordem jurídica em que o conhecimento técnico podia ter dono. As patentes inglesas, os privilégios franceses e os segredos corporativos das estamparias protegiam os processos que os estampadores europeus desenvolveram a partir do modelo indiano.⁵¹⁷ A assimetria é o ponto central. Os métodos dos tintureiros de Coromandel tornaram-se conhecimento público europeu; os aperfeiçoamentos europeus desses métodos tornaram-se propriedade privada europeia. Quando a estampagem por cilindro e a fiação mecanizada inverteram o comércio, os produtores indianos passaram a competir contra a sua própria técnica, aperfeiçoada, protegida e produzida numa escala que eles não podiam alcançar.¹⁹²⁷

A conta

A conta dessa transmissão pode ser apresentada em quatro partes:

• Vidas e liberdade na França: vários milhares de contrabandistas mortos, executados ou mandados às galés em defesa da proibição de 1686, na leitura mais conservadora dos números de Morellet; os 77 enforcamentos e os 58 suplícios da roda da comissão de Valence; Louis Mandrin, executado em 26 de maio de 1755.⁷⁸⁹¹⁵
• Mulheres em Londres: mulheres que vestiam chita agredidas e queimadas com ácido em 1719–20 e, depois, sujeitas a multas pela lei de 1721.¹⁰¹²¹⁴
• Tecelões na Índia: contratos impostos, açoites e preços aviltados sob o domínio da companhia depois de 1757, e o colapso dos centros exportadores de tecidos finos depois de 1800, com a população de Dacca reduzida em três quartos.²⁰²¹²²
• Cativos na África: a chita indiana e a estampada na Europa como uma das principais mercadorias trocadas por pessoas escravizadas ao longo de todo o século XVIII.²⁵²⁶

O algodão estampado moderno — o vestido florido, a toalha de mesa, a cortina — descende de uma técnica indiana do século XVII que a Europa primeiro comprou, depois proibiu, depois copiou e, por fim, fabricou numa escala que inverteu o comércio. O juízo deste registro é que cada etapa teve um custo, e que a maior parte dele foi paga por pessoas que não eram nem os mestres de Coromandel que inventaram o processo nem os fabricantes europeus que lucraram ao copiá-lo.