Ein nächtliches Sufi-Getränk erreichte Mekka um 1500 und veränderte die Stadt

Vorher: Städte ohne Kaffeehaus

Wer um 1450 in Kairo, Damaskus oder in der neuen osmanischen Hauptstadt Edirne nach Einbruch der Dunkelheit Gesellschaft suchte, fand dafür kaum einen Ort. Die Moschee war zum Nachtgebet geöffnet und schloss danach. Das öffentliche Bad, der ḥammām, war eine Einrichtung des Tages mit eigenen Stunden für Frauen. Der Markt schloss bei Sonnenuntergang, und die Straßen der meisten Viertel wurden nachts durch Tore und Wächter abgesperrt. Wein wurde in Schenken ausgeschenkt, die von Christen und Juden geführt wurden und die Muslime nur unter rechtlichem und gesellschaftlichem Risiko betraten, und in den osmanischen Ländern verkaufte man ein dickes, vergorenes Hirsegetränk namens boza in Läden, welche die Obrigkeit immer wieder schloss, weil auch dieses Getränk berauschte.¹¹⁴ Der Haushalt war der gewöhnliche Ort der Gastfreundschaft, und diese Gastfreundschaft bemaß sich am Rang des Gastgebers. Es gab in der islamischen Stadt – und ebenso wenig im lateinischen Europa – keinen Raum, in dem Männer unterschiedlichen Standes für den Preis einer Tasse sitzen, sich unterhalten, einem Erzähler zuhören, ein Brettspiel spielen und bis Mitternacht bleiben konnten, ohne Alkohol zu trinken.¹

An dieser Leerstelle lässt sich die Übertragung ermessen. Ralph Hattox, dessen Coffee and Coffeehouses (1985) bis heute die maßgebliche Darstellung des ersten Jahrhunderts des Getränks ist, baute sein Buch auf der These auf, das Kaffeehaus sei eine wirklich neue Institution der nahöstlichen Gesellschaft gewesen und der größte Teil des Streits, den der Kaffee auslöste, sei in Wahrheit ein Streit über den Ort gewesen, an dem man ihn trank.¹ Vor dem Kaffee sahen die Kategorien öffentlicher Geselligkeit so aus:

• Die Moschee und die Sufi-Loge – religiöse Versammlung, durch das Ritual geordnet, wobei die Loge (zāwiya, tekke) nachts für Andachten geöffnet war.
• Die Schenke – Geselligkeit rund um den Wein, Muslimen rechtlich verboten und gesellschaftlich stigmatisiert.
• Der boza-Laden – eine billigere, schwächere Variante desselben, immer wieder verboten.
• Der Empfang im Haus – Gastfreundschaft nach Rang, für geladene Gäste.
• Die Straße und der Markt – allen zugänglich, nachts geschlossen.

Nichts auf dieser Liste war zugleich öffentlich, nüchtern und nächtlich. Binnen eines Jahrhunderts nach 1500 hatte der Kaffee einen Ort geschaffen, der alles drei war. Am deutlichsten lässt sich der Wandel in der Hauptstadt erkennen, die dem Kaffeehaus seine klassische Gestalt geben sollte. Istanbul war in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts die größte Stadt Europas und Westasiens, nach der Eroberung von 1453 neu aufgebaut und durch Zuwanderung aus dem Balkan und aus Anatolien wachsend. Ihr gesellschaftliches Leben war nach Vierteln (mahalle) geordnet, jedes mit seiner Moschee, seinem Imam und seiner Wache, und nach Zünften, jede mit ihren Meistern, ihren Schutzheiligen und ihren Zeremonien. Robert Mantran, der Historiker des Istanbul im siebzehnten Jahrhundert, beschreibt eine Stadt, in der Muße außerhalb des Haushalts entweder religiös war, in den Logen der Derwischorden, oder anrüchig, in den Schenken von Galata auf der anderen Seite des Goldenen Horns.¹¹ Zwischen beiden klaffte eine Lücke, und diese Lücke hatte einen Preis: Ein angesehener Mann, der sich mit Freunden unterhalten wollte, musste ein Abendessen geben, und ein Abendessen kostete weit mehr, als die meisten Männer häufig aufwenden konnten.¹¹¹² Dieses wirtschaftliche Detail, ein Jahrhundert später von einem osmanischen Geschichtsschreiber festgehalten, ist der Angelpunkt, um den sich die ganze Institution drehen sollte.

Der Wald, in dem die Pflanze wuchs

Die Pflanze selbst stammte von der anderen Seite des Roten Meeres. Coffea arabica ist eine natürliche Hybride zweier diploider Arten, Coffea canephora und Coffea eugenioides, und die Genomstudie, die Jarkko Salojärvi und Kollegen 2024 in Nature Genetics veröffentlichten, datiert die grundlegende Hybridisierung auf die Zeit vor 350.000 bis 610.000 Jahren, in den Bergwäldern des heutigen Südwestäthiopien.⁴ Die Art überlebte dort wiederholte klimatische Engpässe, weshalb ihre Wildpopulationen den größten Teil ihrer ohnehin geringen genetischen Vielfalt bewahren; die Kultursorten, die um die Welt getragen wurden, sind nur ein schmaler Ausschnitt davon, von den wilden Stammformen durch eine Aufspaltung getrennt, die dieselbe Studie auf etwa 30.500 Jahre vor heute ansetzt.⁴ Diese Enge ist für die Geschichte von Bedeutung. Fast der gesamte kommerziell angebaute Arabica seit dem achtzehnten Jahrhundert stammt von einer Handvoll Pflanzen ab, die von den jemenitischen Terrassen nach Malabar, Java, Amsterdam und Paris gelangten, weshalb die Kulturpflanze den Krankheiten, die sie heute bedrohen, so wenig entgegenzusetzen hat – und weshalb die äthiopischen Wälder mit ihrer wilden Vielfalt zu einer Ressource geworden sind, auf die Pflanzenzüchter angewiesen sind.⁴²¹

Anonymous. A coffee plant (Coffea arabica), its flower and fruit segments bordered by six scenes illustrating its use by man, coloured lithograph, c. 1840. Wellcome Collection, London. Public Domain Mark via Wellcome Collection. · Public Domain Mark

Der Waldgürtel zwischen den Flüssen Omo und Gojeb war seit dem späten vierzehnten Jahrhundert als Königreich Kaffa organisiert, das ein sakraler König von Bonga aus regierte. Seine Bewohner kauten die Beeren, nutzten die Blätter und rösteten die Bohnen in Butter, und benachbarte Oromo-Gemeinschaften verwendeten Kaffee bei rituellen Mahlzeiten; doch keine dieser Verwendungen ist vor dem neunzehnten Jahrhundert schriftlich bezeugt, und keine von ihnen umfasste, soweit die Quellen reichen, ein täglich aufgebrühtes Getränk nach jemenitischer Art.⁵⁶ Vor der Neuzeit führte die Region wenig Kaffee aus. Merid Wolde Aregay, der die Quellenlage 1988 im Journal of African History sichtete, fand Kaffee, der Äthiopien um 1690 über den Hafen von Zayla verließ und im achtzehnten Jahrhundert wahrscheinlich aus dem südwestlichen Königreich Enarya kam – zwei Jahrhunderte nachdem das Getränk Arabien und Ägypten erobert hatte.⁵

Wörter für ein Getränk, das es noch nicht gab

Das arabische Wort, das das Getränk annehmen sollte, qahwa, existierte bereits und bedeutete bereits etwas anderes. Mittelalterliche arabische Lexikografen führten es als Bezeichnung für Wein und leiteten es von einem Verb ab, das „den Appetit verlieren“ bedeutet: Der Wein, so hieß es, nehme das Verlangen nach Speise.¹⁷ Alan Kaye vertrat in einer kurzen Notiz im Journal of the American Oriental Society (1986) die Auffassung, die Wurzel habe plausibler „dunkel“ bedeutet, und der Name sei wegen seiner Farbe und seines Platzes am Abend auf das neue Getränk übergegangen.⁷ So oder so stammte der Name des Getränks aus dem Wortschatz des Verbotenen. Die Bohne war etwas anderes: arabisch bunn, eine Entlehnung des äthiopischen Wortes būn, bis heute das amharische buna.⁷ Die volkstümliche Herleitung von Kaffee aus dem Ortsnamen Kaffa findet in den Quellen keine Stütze. Qahwa ergab das osmanisch-türkische kahve, daraus wurden das italienische caffè, das niederländische koffie und das englische coffee; die Ähnlichkeit mit Kaffa ist Zufall.⁷ Die Geschichte von Kaldi, dem äthiopischen Ziegenhirten, dessen Tiere nach dem Verzehr der Beeren tanzten, ist eine Legende, die in Europa erst im späteren siebzehnten Jahrhundert gedruckt wurde, lange nach der Ankunft des Getränks.¹ Was die schriftliche Überlieferung tatsächlich enthält, beginnt nicht im Wald, sondern in einem jemenitischen Hafen, in der Generation vor 1500.

Die Übertragung: von der Sufi-Loge zum Kaffeehaus von Tahtakale

Die früheste zusammenhängende Geschichte des Kaffees verfasste um 1558 in Kairo ʿAbd al-Qādir al-Jazīrī, ein Rechtsgelehrter und Sekretär der Beamten, welche die jährliche Pilgerkarawane organisierten, in einer Abhandlung mit dem Titel ʿUmdat al-ṣafwa fī ḥill al-qahwa – etwa: Die beste Stütze für die Erlaubtheit des Kaffees.² Sie ist ebenso Verteidigungsschrift wie Geschichtswerk: Al-Jazīrī sammelte jeden Bericht, den er über die Herkunft des Getränks finden konnte, und jedes Urteil für und gegen es, um zu zeigen, dass es erlaubt sei. Eine Abschrift gelangte in die französische königliche Bibliothek, und Antoine Galland, der Übersetzer von Tausendundeiner Nacht, veröffentlichte 1699 eine französische Fassung unter dem Titel De l'origine et du progrès du café; das meiste, was Europa über die arabischen Ursprünge des Kaffees erfuhr, erfuhr es aus diesem Buch.³ Al-Jazīrīs Bericht nennt den Mann, der das Getränk in das religiöse Leben des Jemen einführte. Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Saʿīd al-Dhabhānī, ein Gelehrter und Mufti von Aden, der 1470 oder 1471 starb, war an die afrikanische Küste jenseits der Meerenge gereist, wo er Menschen sah, die qahwa gebrauchten; nach seiner Rückkehr nach Aden erkrankte er, erinnerte sich daran, ließ es kommen und stellte fest, dass es unter anderem Müdigkeit und Trägheit vertrieb.¹² Er machte die Sufis von Aden damit bekannt, die es für ihre nächtlichen Andachten übernahmen. Hattox liest den Bericht genau: Im Arabischen heißt es, die Afrikaner hätten die Substanz „gebraucht“, nicht, dass sie sie getrunken hätten, und nichts im Text beweist, dass das aufgebrühte Getränk selbst eine afrikanische und keine jemenitische Erfindung war.¹

Aden und die nächtlichen Gebete

Die Sufis, die das Getränk übernahmen, gehörten vor allem dem Schādhilīya-Orden an, und das Getränk erfüllte ein genau bestimmtes Bedürfnis. Ihre zentrale Praxis war der dhikr, das rhythmische gemeinsame Gottesgedenken, das die Nacht hindurch und oft bis zum Morgengrauen vollzogen wurde. Ein Trank, der den Körper wach und den Geist klar hielt, war für sie ein Hilfsmittel der Andacht. In den jemenitischen Logen wurde er in einem großen Gefäß zubereitet, vom Scheich oder einem älteren Mitglied ausgeschöpft und im Kreis weitergereicht, während die Namen Gottes rezitiert wurden – ein gemeinschaftlicher Akt, der, zum Unbehagen seiner Kritiker, dem Kreisen eines Weinbechers glich.¹²

Die osmanische Erinnerung bewahrte einen anderen Begründer. Katip Çelebi, der 1656 in Istanbul schrieb, eröffnete sein kurzes Kapitel über den Kaffee in Die Waage der Wahrheit mit der Feststellung, der Erfinder des Kaffeetrinkens sei der schādhilītische Scheich ʿUmar aus Mokka gewesen, der damit die Männer für ihre Gebete wach gehalten habe.¹⁷ Die Überlieferung Mokkas selbst verehrte einen schādhilītischen Heiligen, ʿAlī ibn ʿUmar al-Schādhilī, als ihren Schutzpatron und als Begründer des Getränks, und der Kaffee des Hafens wurde mit seinem Namen verbunden.¹¹⁰ Die Überlieferungen sind sich über den Begründer nicht einig, und keine von ihnen lässt sich an einem Dokument überprüfen, das zu Lebzeiten des Begründers entstanden wäre. Einig sind sie sich im Wesentlichen, und darauf kommt es für die Geschichte an: Das Getränk war jemenitisch, sufisch und nächtlich, bevor es irgendetwas anderes war, und seine ersten Nutzer verstanden es als Werkzeug der Frömmigkeit. Diese Herkunft sollte man ihm vorhalten. Kritiker in Mekka und Kairo sollten die Kaffeerunden der Sufis als verkappte Form der Trinkgelage beschreiben, die das Gesetz verbot, und die Verteidiger sollten erwidern, dass ein Getränk, das die Menschen für das Gedenken Gottes wach hielt, nicht dasselbe sein könne wie eines, das sie Ihn vergessen ließ.¹²

Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts hatte das Getränk die Logen verlassen. Studenten, Kaufleute und Handwerker, die an den Sufi-Versammlungen teilnahmen, trugen die Gewohnheit in ihre eigenen Häuser und Werkstätten, und auf den Hochlandterrassen des westlichen Jemen begann man den Strauch anzupflanzen. Michel Tuchscherer, der wichtigste Historiker des Kaffeehandels am Roten Meer, verortet den frühesten Kaffeeanbau in den Hochlandbezirken Ḥarāz und Banī Maṭar westlich von Ṣanʿāʾ, wo die Pflanze auf Terrassen wuchs, die der Bergregen bewässerte.⁸

Die jemenitischen Terrassen und der Hafen von Mokka

Binnen eines Jahrhunderts waren die Terrassen zur einzigen kommerziellen Kaffeelandschaft der Welt geworden. Bäuerliche Erzeuger im westlichen Hochland verkauften die getrockneten Früchte auf Binnenmärkten an Händler; Karawanen brachten sie hinab an die Küste des Roten Meeres; und von der Küste gingen sie per Schiff nach Norden bis Dschidda, wo ein Großteil auf Schiffe nach Suez umgeladen und in Kairo verkauft wurde, dem großen Umschlagplatz für das osmanische Mittelmeer.⁸⁹ Die Osmanen besetzten den Jemen ab 1538 schrittweise, verloren ihn 1635 an die zaiditischen Imame aus dem Haus der Qāsimiden, und unter beiden Herrschaften wurde der Kaffee zum wertvollsten Exportgut der Region. Nancy Um zeigt in ihrer Studie über die Handelshäuser von Mokka, wie der Hafen unter den Osmanen aufstieg und sich nach 1635 dem Indischen Ozean zuwandte, wo gujaratische, arabische, armenische und später niederländische und englische Kaufleute Kaffee gegen Silber erwarben.¹⁰ Der Handel war umfangreich und klar umrissen. Tuchscherers Sammelband über den Kaffeehandel vor den kolonialen Plantagen, 2001 vom Französischen Institut für Orientalische Archäologie in Kairo herausgegeben, trug osmanische Zollregister, Kairoer Gerichtsakten und Kaufmannsarchive zusammen, um zu zeigen, dass der Kaffee im siebzehnten Jahrhundert die Gewürze als lukrativste Fracht auf dem Roten Meer verdrängt hatte und dass eine Gruppe großer Kairoer Kaufleute darauf Vermögen gründete.⁹ Das jemenitische Monopol sollte bis zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts bestehen.

Mekka, 1511: der erste Prozess

Der Kaffee erreichte Mekka um das Jahr 905 der Hidschra – 1500 n. Chr. – und traf dort zum ersten Mal auf eine öffentliche Obrigkeit. Pilger, Studenten und Kaufleute tranken ihn in der Heiligen Stadt; Sufi-Gruppen tranken ihn während ihrer nächtlichen Andachten im Bezirk der Moschee selbst; und es entstanden Häuser, die ihn öffentlich ausschenkten, in denen sich Männer versammelten, spielten und Musik hörten.¹¹³ Im Juni 1511 berief der Marktaufseher (muḥtasib) von Mekka, ein mamlukischer Offizier namens Khāʾir Beg, eine Versammlung von Rechtsgelehrten und Ärzten ein. Zeugen sagten aus, das Getränk verändere den Verstand, Ärzte bezeugten, es schade dem Körper, und die Versammlung gelangte zu dem Schluss, die Zusammenkünfte, bei denen es ausgeschenkt werde, glichen denen der Weintrinker.¹² Khāʾir Beg verbot den Verkauf und den öffentlichen Genuss von Kaffee. Die Vorräte wurden beschlagnahmt und auf den Straßen verbrannt, Verkäufer und Trinker wurden geschlagen.¹ Daraufhin übersandte er die Entscheidung dem Mamlukensultan in Kairo, Qānṣūh al-Ghawrī, zur Bestätigung – und erhielt sie nicht. Die Antwort des Sultans, wie al-Jazīrī sie überliefert, verurteilte die Auswüchse der Zusammenkünfte, lehnte es aber ab, das Getränk selbst für unerlaubt zu erklären, und die Rechtsgelehrten Kairos waren gespalten.¹² Das Verbot verfiel. Binnen weniger Jahre waren die Kaffeehäuser Mekkas wieder geöffnet.¹

Die Episode von Mekka gab das Muster für das folgende Jahrhundert vor. Die Argumente, die gegen den Kaffee in Mekka und später in Kairo und Istanbul vorgebracht wurden, lassen sich auf wenige Typen zurückführen, die Hattox aus al-Jazīrīs Dossier und den erhaltenen Fatwas rekonstruiert:¹²

Die ersten beiden Argumente unterlagen – kaum ein Rechtsgelehrter konnte die Behauptung, Kaffee berausche, aufrechterhalten, nachdem er ihn getrunken hatte –, und das letzte, das Argument über den Ort, verschwand nie.¹¹¹ Deshalb ist die Geschichte des Kaffees in der islamischen Welt größtenteils die Geschichte des Kaffeehauses: Das Getränk gewann seinen Prozess früh, während der Raum, in dem es verkauft wurde, zwei Jahrhunderte lang vor Gericht stand.

Kairo und die Loge der Jemeniten

Nach Kairo gelangte der Kaffee über die al-Azhar, die große Moschee-Universität, wo jemenitische Studenten in ihrer eigenen Wohnloge (riwāq) lebten und während ihrer Andachten Kaffee tranken, wie sie es von zu Hause gewohnt waren.¹ Von den Studenten breitete er sich in der Stadt aus, und in den 1530er-Jahren war Kairo der wichtigste Markt und das wichtigste Schlachtfeld des Getränks. 1534/35 wiegelten al-Jazīrī zufolge die Predigten eines Predigers gegen den Kaffee eine Menge auf, die Kaffeehäuser angriff und die Männer darin verprügelte. Der oberste Richter der Stadt reagierte, indem er Gelehrte in sein Haus lud, ihnen Kaffee servieren ließ und sie den Abend über beobachtete; da keiner berauscht gefunden wurde, durfte der Handel wieder aufgenommen werden.¹²

Die Szene ist bezeichnend. Der Kaffee setzte sich nicht durch eine einzige Entscheidung durch, sondern durch eine Folge örtlicher Prozesse, von denen jeder damit endete, dass das Getränk erlaubt und der Ort, an dem man es trank, unter Verdacht gestellt wurde. Als die Osmanen 1517 Ägypten eroberten, erbten sie sowohl das Getränk als auch den Streit, und um die Mitte des Jahrhunderts war die Rechtsfrage in der Praxis zugunsten des Getränks entschieden; übrig blieb eine Frage der öffentlichen Ordnung.¹ Von Kairo und den Pilgerrouten aus wanderte das Kaffeehaus nach Norden nach Syrien. Damaskus und Aleppo besaßen um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts Kaffeehäuser, groß genug, um europäische Besucher zu beeindrucken, und die syrischen Kaufleute, die sie betrieben, sollten die Institution in die osmanische Hauptstadt tragen.¹¹¹ Es wanderte auch nach Osten: Die Encyclopaedia Iranica verzeichnet Kaffeehäuser in den safawidischen Städten Qazvin und Isfahan unter der Herrschaft Schah ʿAbbās' I. (1588–1629), gehäuft um den großen Platz von Isfahan und in der Nähe der Medresen, wo sie zu Treffpunkten von Dichtern, Künstlern und Beamten wurden.¹³ Um 1600 reichte die Institution vom jemenitischen Hochland bis zum Balkan und zum iranischen Hochland.

Istanbul, 1554/55: die Kaffeehäuser von Tahtakale

In Istanbul kannte man den Kaffee, bevor er dort verkauft wurde. Cemal Kafadar hat in seiner Studie über Muße und nächtliche Geselligkeit in der frühneuzeitlichen Stadt die früheste osmanische Erwähnung des Kaffees in der Hauptstadt in einem Dokument von 1539 gefunden.¹⁴ Das öffentliche Kaffeehaus kam später, und seine Ankunft hielt der osmanische Geschichtsschreiber İbrahim Peçevi (1574–1649) fest, der in den 1640er-Jahren nach Angaben älterer Gewährsleute schrieb. In Robert Mantrans französischer Wiedergabe sagt Peçevi, bis zum Jahr 962 der Hidschra – 1554/55 – sei der Kaffee unbekannt gewesen, „sowohl in der Hauptstadt als auch allgemein in den osmanischen Gebieten, und es gab keine Kaffeehäuser“.¹¹¹² In jenem Jahr kamen zwei Männer aus Syrien, Ḥakam aus Aleppo und Schams aus Damaskus, nach Istanbul, eröffneten zwei große Läden im Marktviertel Tahtakale nahe dem Goldenen Horn und begannen, Kaffee zu verkaufen.¹¹¹² Peçevis Beschreibung dessen, was folgte, ist die früheste Skizze der Institution. Die Läden füllten sich mit Männern der Gelehrsamkeit und der Muße – Dichtern, Richtern ohne Amt, Lehrern auf der Suche nach Beförderung, Müßiggängern –, die lasen, Schach und Backgammon spielten und Verse vortrugen und feststellten, dass sie für ein oder zwei Münzen die Freuden der Geselligkeit genießen konnten, die zuvor den Aufwand eines Abendessens erfordert hatten.¹¹¹² Der persische Gelehrte Sayyed ʿAlī Al-e Dāwūd, der die osmanischen und persischen Quellen für die Encyclopaedia Iranica zusammenfasst, hält fest, das erste Istanbuler Kaffeehaus sei „von so vielen Würdenträgern, Schriftstellern und Dichtern besucht worden, dass es als ‚Akademie der Gelehrten‘ bekannt wurde“.¹³

Was sich veränderte und was ersetzt wurde

Das Getränk veränderte weniger als der Raum. Der Kaffee selbst war ein mildes Anregungsmittel mit bitterem Geschmack, das die meisten frühen Trinker schwarz und ungesüßt aus kleinen Porzellan- oder Tonschalen tranken. Was er in die osmanische Stadt brachte, war das kahvehane, ein Laden, dessen einziger Daseinszweck die Gesellschaft war, die er verkaufte. Ende des sechzehnten Jahrhunderts gab es Kaffeehäuser in jedem Viertel von Istanbul, Kairo, Damaskus und Aleppo, von großen Etablissements mit Brunnen und erhöhten Bänken bis zu Ständen in einer Ecke des Marktes; binnen eines weiteren Jahrhunderts waren sie, wie Ahmet Yaşar es im Titel des 2009 von ihm herausgegebenen türkischen Sammelbandes fasst, Räume der „Vergesellschaftung und Macht“ geworden, in denen die Stadt über ihre Herrscher sprach.¹⁵

Ein neuer öffentlicher Raum

Die Tätigkeiten, die das Kaffeehaus beherbergte, waren nicht neu. Neu war, dass sie an einem Ort gebündelt waren, fast jedem offenstanden, der eine Münze besaß, und bis in die Nacht andauerten. Die osmanischen, arabischen und europäischen Quellen beschreiben:

• Gespräche und Nachrichten – das Kaffeehaus wurde zu dem Ort, an dem Gerüchte, amtliche Bekanntmachungen und politische Meinungen kursierten und an dem der Staat erfuhr, was die Stadt dachte.¹¹⁵
• Erzählkunst und Darbietung – der meddah, der berufsmäßige Geschichtenerzähler, trat in Kaffeehäusern auf, ebenso Musiker und später die Schattenspieler des Karagöz-Theaters.¹⁴
• Spiele – Schach, Backgammon und das Mancala-Spiel mangala, dem die Rechtsgelehrten ebenfalls misstrauten.¹¹¹
• Lektüre und Dichtung – die „Akademie der Gelehrten“ von Tahtakale bildete die elitäre Spitze einer Kultur des Rezitierens und des literarischen Wettstreits.¹³
• Zunft- und Nachbarschaftsleben – Kaffeehäuser dienten bestimmten Gewerben, Vierteln und im siebzehnten Jahrhundert dem Korps der Janitscharen, deren Soldaten sie zunehmend besaßen und betrieben.¹⁵

Joseph Nash after David Wilkie. Smokers in a Turkish coffee house listen eagerly to news brought by a courier, lithograph, 1843. Wellcome Collection, London. Public Domain Mark via Wellcome Collection. · Public Domain Mark

Kafadar vertritt die These, der tiefgreifendste Wandel habe den Umgang mit der Zeit betroffen. Vor dem Kaffee endete das ehrbare städtische Leben, von Andachten abgesehen, mit der Abenddämmerung; das Kaffeehaus machte den Abend zu einer Zeit weltlicher Geselligkeit und brachte Lampen, späte Stunden und eine neue Bereitschaft mit sich, die Nacht als Zeit der Muße anzuerkennen.¹⁴ Das Getränk, das jemenitische Sufis zu sich genommen hatten, um für Gott wach zu bleiben, hielt nun die ganze Stadt für sich selbst wach.

Was das Kaffeehaus verdrängte

Die Institution warb ihre Kundschaft älteren Einrichtungen ab, und die Verlierer sagten es offen. Peçevi gibt die Klage der religiösen Obrigkeit unmittelbar wieder. In Mantrans französischer Fassung heißt es: „Die Imame, die Muezzine und die heuchlerischen Frommen sagten: ‚Die Leute strömen in die Kaffeehäuser, und niemand kommt mehr in die Moscheen.‘“¹¹¹² Das Kaffeehaus konkurrierte mit der Moschee um die Abendstunde, mit der Schenke und dem boza-Laden um Kunden, die Gesellschaft und ein Getränk suchten, und mit dem Haushalt um die Gastfreundschaft.

Die Verdrängung lässt sich auflisten:

1. Die Sufi-Loge verlor ihr Monopol auf das Getränk. Was ein im Kreis geteiltes Hilfsmittel der Andacht gewesen war, wurde zu einer Ware, die tassenweise verkauft wurde. Manche Sufi-Orden verwendeten Kaffee weiterhin beim dhikr; die meisten Trinker hatten nie eine Loge gesehen.¹
2. Die Schenke verlor einen Teil ihrer Funktion. Der Kaffee bot die Geselligkeit des Weinbechers ohne dessen rechtliches Stigma, und osmanische wie arabische Autoren verglichen Kaffeerunden immer wieder mit Weingelagen – mal, um den Kaffee zu verurteilen, mal, um ihn als nüchterne Alternative zu preisen.¹¹⁷
3. Der Haushalt verlor seine Verfügung über die Gastfreundschaft. Peçevis Beobachtung, dass ein oder zwei Münzen nun die Gesellschaft verschafften, die früher ein Abendessen erfordert hatte, beschreibt den Übergang von der Gastfreundschaft nach Rang zur käuflichen Geselligkeit.¹¹
4. Die religiöse Autorität verlor einen Teil des Abends. Die Klage über leere Moscheen war polemisch, verzeichnete aber einen realen Wettbewerb um Zeit und Aufmerksamkeit.¹¹¹⁶

Recht, Medizin und Staat

Den Rechtsstreit hatte der Kaffee vor 1600 faktisch gewonnen, auch wenn er nie förmlich beigelegt wurde. Katip Çelebi, der originellste osmanische Gelehrte des siebzehnten Jahrhunderts, fasste 1656 ein Jahrhundert von Fatwas zusammen: Der Kaffee sei verboten, erlaubt und wieder verboten worden; Rechtsgelehrte hätten ihn für unerlaubt erklärt, weil er bis zur Verkohlung geröstet werde, andere Rechtsgelehrte hätten ihnen widersprochen; und die Menschen hätten ihn weiter getrunken.¹⁷ Seine eigene Haltung war pragmatisch. Das Verbot einer Sache, die der Bevölkerung zur Gewohnheit geworden sei, so argumentierte er, erzeuge nur Ungehorsam und Verachtung für das Gesetz; klug sei es, solche Dinge auf sich beruhen zu lassen.¹⁷ Galenische Ärzte verfassten unterdessen Abhandlungen, die die kalte, trockene Natur des Kaffees gegen seinen Nutzen abwogen, und verordneten ihn gegen Schleim sowie bei Magen- und Kopfleiden.¹

Das Interesse des Staates war ein anderes. Kaffee wurde auf jeder Stufe besteuert – auf den jemenitischen Märkten, in Dschidda und Suez, im Zoll von Kairo und Istanbul –, und das Kaffeehaus wurde konzessioniert und überwacht.⁹¹⁵ Die Beiträge in Tuchscherers Band zeigen osmanische Beamte, die Kaffeeabgaben erhoben, durch welche die Ware im siebzehnten Jahrhundert zu einem bedeutenden Posten der ägyptischen Staatseinnahmen wurde.⁹ Der Handel der Hauptstadt selbst war in Zünften organisiert. Evliya Çelebi, der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts die Korporationen Istanbuls beschrieb, zählte Kaffeeverkäufer mit 55 Läden und 100 Mitgliedern sowie Kaffeegroßhändler mit 300 Lagerhäusern und 500 Mitgliedern, „große Kaufleute“, jeder mit Teilhabern in Ägypten und in Ṣanʿāʾ im Jemen – eine Kette von Kredit und Korrespondenz, die sich über die ganze Länge des Weges erstreckte, den das Getränk zurückgelegt hatte.¹¹ Ein Sultan, der die Kaffeehäuser schloss, verlor daher Geld ebenso wie Informationen, und dasselbe galt für eine mächtige Kaufmannschaft mit Freunden am Hof. Jedes Verbot des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts wurde schließlich durch diese Verbindung von Gewohnheit, Staatseinnahmen und Handelsinteresse rückgängig gemacht.⁹¹⁵

Nach Europa

Europäische Reisende lernten das Kaffeehaus in den osmanischen Städten kennen, bevor sie dem Getränk zu Hause begegneten. Der deutsche Arzt und Botaniker Leonhard Rauwolf, der sich 1573 in Aleppo aufhielt, veröffentlichte in seinem Reisebuch von 1582 den ersten europäischen Bericht über das Kaffeetrinken. In der englischen Übersetzung von 1693 beschreibt er „ein sehr gutes Getränk, das sie Chaube nennen, das fast so schwarz ist wie Tinte und bei Krankheiten, besonders des Magens, sehr gut“, das die Einwohner von Aleppo „frühmorgens an offenen Plätzen vor aller Augen, ohne jede Scheu oder Rücksicht, aus Porzellanschalen tranken, so heiß sie es vermochten, und in kleinen Schlucken schlürften“.¹⁸ Rauwolfs Betonung – öffentlich, früh am Tag, ohne Scham – ist genau das, was einem Europäer auffiel; zu Hause gab es nichts Vergleichbares. Die Bohnen folgten den Kaufleuten. Venezianische Händler handelten seit dem frühen siebzehnten Jahrhundert über ihre levantinischen und ägyptischen Verbindungen mit Kaffee, und englische Kaufleute der Levant Company nahmen die Gewohnheit in Smyrna und Aleppo an.¹⁹ Das erste englische Kaffeehaus wurde um 1650 in Oxford von einem jüdischen Mann namens Jacob eröffnet; 1652 eröffnete Pasqua Rosée, der Diener des Levante-Kaufmanns Daniel Edwards, in der St Michael's Alley nahe Cornhill in der City of London einen Kaffeestand und pries auf einem Handzettel die „Tugend“ des Getränks.¹⁹²⁰ In Paris war der entscheidende Moment die Gesandtschaft Süleyman Ağas im Auftrag Mehmeds IV. im Jahr 1669, deren Empfänge den Kaffee bei Hofe in Mode brachten, und Antoine Galland, der später al-Jazīrī übersetzen sollte, gehörte zu den Orientalisten, die französischen Lesern die arabische Geschichte des Getränks schilderten.³¹⁹

Das europäische Kaffeehaus, das daraus hervorging, war in seinen ersten Jahrzehnten bewusst osmanisch. Es verkaufte ein „türkisches“ Getränk, oft unter dem Wirtshauszeichen des Türkenkopfes; Philippe Sylvestre Dufours Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du chocolate (Lyon 1685, zweite Auflage 1688) stellte einen osmanischen Trinker mit Turban an die Spitze seines Frontispizes, neben einen chinesischen Teetrinker und einen Indigenen Amerikas mit Schokolade.²³ In den 1670er-Jahren zählte London Dutzende Kaffeehäuser, und sie hatten denselben Ruf erworben wie in Istanbul. Am 29. Dezember 1675 erließ Karl II. eine Proklamation zu ihrer Unterdrückung als Orte, an denen falsche Berichte verbreitet und die Regierung verunglimpft werde; die Anordnung rief so viel Widerstand hervor, dass sie binnen weniger Tage zurückgezogen wurde, noch bevor sie in Kraft trat.²⁰ Brian Cowan, dessen The Social Life of Coffee (2005) die maßgebliche Darstellung des britischen Falls ist, zeigt, dass das englische Kaffeehaus durch Konzessionierung reguliert statt unterdrückt wurde – derselbe Ausgleich, zu dem die Osmanen ein Jahrhundert zuvor gefunden hatten.²⁰ Die europäische Chronologie in Umrissen:

Markman Ellis betont in seiner Kulturgeschichte des Kaffeehauses (2004), wie rasch die europäische Variante ihr osmanisches Gewand ablegte: Binnen einer Generation war sie zu einer Londoner, Pariser oder Wiener Institution geworden, mit Zeitungen, Auktionen, Versicherungen und den Virtuosi der Royal Society, und ihre Schuld gegenüber Istanbul und Kairo war zu einem Turban auf einem Ladenschild verblasst.¹⁹ Das Vergessen war selbst Teil der Übertragung. Europa übernahm den Raum, das Getränk und die Gewohnheiten des Gesprächs und der Nachrichten – und erzählte die Geschichte dann so, als sei das Kaffeehaus in Cornhill erfunden worden.

Was es kostete

Die Rechnung der Übertragung wurde an drei Orten beglichen: in den Städten, in denen um das Kaffeehaus gekämpft wurde, in den Kolonien, in denen Europa das Getränk anbauen ließ, nach dem es Verlangen gelernt hatte, und in dem Wald, in dem die Pflanze ihren Ursprung hatte und der fast nichts gewann.

Verbote, Prügel und das Verbot von 1633

Die Repression entlang des Weges war real, aber sporadisch, und ihr Ausmaß ist schlecht dokumentiert. In Mekka wurde 1511 Kaffee verbrannt, und seine Trinker wurden geschlagen.¹ In Kairo griff 1534/35 eine Menge Kaffeehäuser und deren Gäste an.¹² In Istanbul schränkten die Sultane des späteren sechzehnten Jahrhunderts die Kaffeehäuser wiederholt ein, schlossen sie oder begrenzten ihre Öffnungszeiten, wenn sie als Brutstätten des Müßiggangs und des Aufruhrs gemeldet wurden, und öffneten sie auf Druck der Kundschaft und mit Blick auf die Einnahmen wieder.¹⁵ Keine dieser Episoden hat eine überlieferte Zahl von Todesopfern hinterlassen. Das schärfste Verbot kam im siebzehnten Jahrhundert, am Schnittpunkt von Politik und religiöser Erweckung. Eine Bewegung von Predigern unter Kadızade Mehmed (gest. 1635), die Kadızadeliler, kämpfte in Istanbul gegen das, was sie Neuerungen nannten – Sufi-Musik und -Tanz, die Verehrung von Heiligengräbern, Tabak und Kaffee –, und fand in dem jungen Sultan Murad IV. einen Förderer.¹⁶ Im September 1633 zerstörte ein Brand einen großen Teil der Stadt; dem Chronisten Naʿīmā zufolge, den Mantran zitiert, wurde die anschließende Unzufriedenheit lautstark in den Kaffeehäusern geäußert, und Murad IV. erließ ein Dekret, das Kaffee und Tabak verbot, „ein Befehl, der mit aller Strenge vollstreckt wurde“.¹¹

Die Kaffeehäuser der Hauptstadt wurden abgerissen oder geschlossen und blieben für den Rest der Herrschaft Murads und die seines Nachfolgers Ibrahim geschlossen; erst unter Mehmed IV. öffneten sie wieder.¹¹ Zeitgenössische und spätere Berichte, osmanische wie europäische, schildern, wie Zuwiderhandelnde – insbesondere Raucher – hingerichtet wurden, und erzählen von dem Sultan, der verkleidet durch die Straßen patrouillierte. Madeline Zilfis Studie über die Kadızadeli-Bewegung ordnet die Verbote in einen jahrzehntelangen Machtkampf zwischen erweckungsbewegten Predigern und dem sufischen und gelehrten Establishment ein, in dem die Kaffeehäuser zu den Zielscheiben gehörten.¹⁶ Die Berichte über die Hinrichtungen lassen sich nicht beziffern, und die Zahlen von Zehntausenden, die in moderner populärer Literatur bisweilen wiederholt werden, entbehren jeder dokumentarischen Grundlage. Sagen lässt sich, dass das öffentliche Kaffeetrinken in der osmanischen Hauptstadt sieben Jahre lang ein Kapitalverbrechen war.

Das Monopol und sein Bruch

Die größeren Kosten entstanden, nachdem die Übertragung Europa erreicht hatte, und sie entstanden, weil Europa nicht die Absicht hatte, weiterhin in Mokka einzukaufen. Das ganze siebzehnte Jahrhundert hindurch kauften die niederländische und die englische Ostindien-Kompanie in Mokka jemenitischen Kaffee gegen Silber und entrichteten die Abgaben der Imame.¹⁰ Das jemenitische Monopol endete, als die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) an Pflanzen gelangte: Arabica-Setzlinge, die 1696 von der Malabarküste nach Java geschickt wurden, gingen bei einer Überschwemmung verloren; eine zweite Lieferung von 1699 überlebte und wurde in der Umgebung von Batavia gepflanzt; der erste Java-Kaffee erreichte Amsterdam 1711.²¹

Die VOC baute Kaffee nicht mit freier Arbeit an. Im Hochland von Priangan im Westen Javas verpflichtete sie die örtlichen Regenten, Kaffee zu festen Preisen abzuliefern – ein System des Zwangsanbaus, das die Regenten als Arbeits- und Ablieferungspflichten an die Bauern ihrer Bezirke weitergaben.²¹ Die Franzosen brachten den Arabica in den 1720er-Jahren in die Karibik, und Ende der 1780er-Jahre war die Sklavenkolonie Saint-Domingue zur größten einzelnen Kaffeequelle der Welt geworden. Michel-Rolph Trouillots Studie über den Kaffeeboom der Kolonie zeigt, wie die Ausdehnung der Kaffeeplantagen in die Berge zwischen den 1760er-Jahren und 1789 die Zahl der versklavten Arbeitskräfte vervielfachte und eine Schicht von Kaffeepflanzern hervorbrachte, viele von ihnen freie Farbige, deren Stellung für die 1791 beginnende Revolution von zentraler Bedeutung war.²² Im neunzehnten Jahrhundert verlagerte sich das Zentrum der Weltproduktion nach Brasilien, wo Kaffee bis zur Abschaffung der Sklaverei 1888 von versklavten Afrikanern und ihren Nachkommen angebaut wurde.²¹

Die volle Rechnung des Plantagenkaffees – auf Java, in Saint-Domingue, in Brasilien – ist größer als die Rechnung der hier verzeichneten Übertragung, und sie wird mit dem Zuckerkomplex geteilt, dem die Plantage entlehnt war. Doch die Linie von der Sufi-Loge zur Plantage ist direkt. Die Nachfrage, die das osmanische Kaffeehaus geschaffen und Europa nachgeahmt hatte, war die Nachfrage, zu deren Befriedigung die Plantagen errichtet wurden.

Die Kosten im Überblick:

• Mekka, 1511 – Kaffee beschlagnahmt und verbrannt; Verkäufer und Trinker auf Anordnung des Marktaufsehers geschlagen.¹
• Kairo, 1534/35 – Gewalt einer Menge gegen Kaffeehäuser nach Predigten gegen den Kaffee.¹²
• Istanbul, 1633–1640 – Kaffee und Tabak verboten; Kaffeehäuser abgerissen; Hinrichtungen berichtet, aber nicht bezifferbar.¹¹¹⁶
• Java, ab dem 18. Jahrhundert – Zwangsanbau und Ablieferungspflicht, von der VOC über die örtlichen Regenten den Bauern von Priangan auferlegt.²¹
• Saint-Domingue, 1720er-Jahre bis 1791 – Kaffeeplantagen, von versklavten Afrikanern bewirtschaftet, ab den 1760er-Jahren in rascher Ausdehnung.²²
• Brasilien, neunzehntes Jahrhundert – die größte Kaffeewirtschaft der Welt, bis 1888 von Sklaven betrieben.²¹

Was Äthiopien erhielt

Der Wald, der die Pflanze hervorgebracht hatte, wurde von dem Handel, den er ausgelöst hatte, weitgehend übergangen. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert kam der Kaffee der Welt von jemenitischen Terrassen, nicht aus äthiopischen Wäldern, und das äthiopische Hochlandreich begegnete dem Getränk mit Misstrauen. Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche verbot irgendwann vor dem achtzehnten Jahrhundert den Christen den Kaffee als muslimisches Getränk, und das Verbot hielt sich im christlichen Hochland bis ins späte neunzehnte Jahrhundert.⁵⁶ Aregays Belege zeigen äthiopische Herrscher, die im siebzehnten und frühen achtzehnten Jahrhundert versuchten, aus der Kaffeeausfuhr über Zayla und das Rote Meer Gewinn zu ziehen, und europäische Versuche von 1705 und 1737, Kaffee direkt in Äthiopien zu kaufen, die scheiterten; inzwischen hatten die Plantagen auf Java und in der Karibik solche Bemühungen überflüssig gemacht.⁵ Als sich das Kaffeetrinken im christlichen Hochland schließlich verbreitete, geschah dies nach dem Vorbild eines Kaisers. Richard Pankhurst führt in seiner Economic History of Ethiopia (1968) die rasche Verbreitung des Getränks zwischen 1880 und 1886 „weitgehend“ auf „Kaiser Menelik, der ihn selbst trank“, und auf „Abuna Matewos“ zurück, „der viel dazu beitrug, die Überzeugung des Klerus zu zerstreuen, es handle sich um ein muslimisches Getränk“.⁶

Die Heere desselben Kaisers eroberten 1897 das Königreich Kaffa und gliederten seine Wälder in den äthiopischen Staat ein.⁶ Ein kommerzieller Kaffeeexport Äthiopiens in großem Maßstab begann erst im zwanzigsten Jahrhundert. Heute gilt Kaffee als wichtigstes Exportgut des Landes und seine Kaffeezeremonie als nationale Institution; doch in den vier Jahrhunderten, in denen der Kaffee in Mokka, Kairo, Amsterdam und Saint-Domingue Vermögen begründete, war der Ursprungswald der einzige Ort entlang des Weges, den das Geld nicht erreichte.