Italien lernte Baumwolle bis 1400 vom Islam – Syrien blieben die Felder

Davor: eine Welt aus Wolle und Leinen

Um das Jahr 1000 kleideten sich die Menschen der Poebene in zwei Fasern. Wolle kam von den Schafen der Alpenvorberge und des Apennins und, für das beste Tuch, aus dem Ausland; sie wurde in städtischen Werkstätten gesponnen, gewebt, gewalkt und gefärbt, die schon damals zu den größten Arbeitgebern Mailands, Florenz’ und ihrer Nachbarstädte zählten. Leinen wurde aus Flachs gewonnen, und die Lombardei war Flachsland. Die Pflanze wuchs in den bewässerten Niederungen zwischen Tessin und Adda, wurde in Gräben geröstet, gebrochen, gehechelt und von Frauen in den Dörfern versponnen und schließlich zu Hemden, Laken, Handtüchern und Unterkleidern verwebt, die unmittelbar auf der Haut lagen. Aus dem gröberen Hanf entstanden Sackleinen, Seile und die Segel der Flusskähne. Seide, bestimmt für Kirchen und die sehr Reichen, kaufte man in Byzanz und in der islamischen Welt. Baumwolle als Stoff für gewöhnliche Menschen gab es nicht. Maureen Fennell Mazzaoui, deren Studie von 1981 bis heute das Fundament des Themas bildet, behandelt die italienische Baumwollindustrie, die später entstand, als eine Verpflanzung: Jedes wesentliche Element – die Faser, die Werkzeuge, die Stoffarten und viele ihrer Namen – sei aus dem islamischen Mittelmeerraum übernommen worden.¹²

Die beiden einheimischen Fasern ordneten mehr als nur die Garderobe. Sie ordneten das Jahr, den Haushalt und die Stadt. Flachs war ein bäuerliches Gewächs und ein Frauenhandwerk; Wolle war ein städtisches Gewerbe mit Zünften, Beschauern und Kaufmannskapitalisten, die Rohwolle an Spinnerinnen ausgaben und das Garn zurückkauften. Als die illustrierten Gesundheitshandbücher, die als Tacuinum sanitatis bekannt sind, Ende des 14. Jahrhunderts in lombardischen Werkstätten abgeschrieben wurden, teilten sie die Kleidung noch immer in diese beiden Arten ein: vestis lanea, Wolle, die wärmt, aber die Haut reizt, und vestis linea, Leinen, das kühlt, aber auf der Haut lastet und ihre Atmung behindert – ein Mangel, den der Text durch die Beimischung von Seide zum Leinen behebt. Zu jener Zeit wurde in der Lombardei schon seit zweihundert Jahren Baumwolle gewebt, und doch war die medizinische Kategorie, in die sie Eingang fand, noch immer jene, die das Leinen geprägt hatte. So vollständig hatten die beiden älteren Fasern bestimmt, was Stoff überhaupt war.¹

Was das lateinische Europa über die Baumwolle wusste

Europa hatte fünfzehnhundert Jahre lang von der Baumwolle gehört, ohne sie anzubauen oder zu verweben. Herodot, der im 5. Jahrhundert v. Chr. schrieb, zählte sie zu den Wundern am östlichen Rand der Welt: In Indien „wächst an wilden Bäumen eine Wolle, schöner und vortrefflicher als die Wolle der Schafe; diese Bäume liefern den Indern ihre Kleidung.“³ Plinius der Ältere kannte im 1. Jahrhundert n. Chr. einen Strauch in Oberägypten, in Richtung Arabien, den manche gossypion und mehr noch xylon nannten und dessen Faser die von den ägyptischen Priestern am meisten geschätzten Gewänder lieferte.⁴ Im römischen Mittelmeerraum war die Pflanze nicht unbekannt: Michael Decker hat gezeigt, dass Baumwolle im römischen und spätantiken Ägypten sowie im Nahen Osten bereits vor den arabischen Eroberungen angebaut wurde – einer von mehreren Gründen, weshalb er die starke Fassung der These zurückweist, der Islam habe sie eingeführt.⁵

Im lateinischen Europa nördlich der Mittelmeerküste aber blieb die Baumwolle ein Gerücht und eine Importware. Rohe Baumwollwatte – bambagia, ein Wort, das über das byzantinische Griechisch aus dem Persischen ins Italienische gelangte – diente zum Polstern, zum Steppen der unter der Rüstung getragenen Wämser und für Kerzendochte. Fertiges Baumwolltuch kam als exotische Ware in kleinen Mengen aus der islamischen Welt. Die im 14. Jahrhundert „Sir John Mandeville“ zugeschriebenen Reisen beschrieben noch immer eine Frucht im fernen Osten, die sich öffnete und ein kleines Lamm freigab – die Fabel vom „Pflanzenlamm“, mit der eine Welt, die keine Baumwolle anbaute, sich eine Wolle zu erklären suchte, die von einer Pflanze stammte. Die Fabel sagt weniger über die Baumwolle als über die Entfernung: Die Menschen, die sie erzählten, hatten nie gesehen, wie eine Baumwollkapsel am Strauch aufspringt.

Unknown Lombard master. Vestis linea, Theatrum sanitatis (Tacuinum sanitatis), late 14th century. Biblioteca Casanatense, Rome, ms. 4182. Public domain via Wikimedia Commons. · Public domain

Der lange Weg der Baumwolle aus Indien

Die Faser, die Europa sich als Lamm vorstellte, wurde in Südasien seit mindestens siebentausend Jahren verarbeitet. 2002 veröffentlichten Christophe Moulherat und seine Kollegen Fäden, die durch Kupferkorrosion im Inneren einer Perle aus einer Bestattung in Mehrgarh in der Kachi-Ebene Belutschistans erhalten geblieben waren und in die erste Hälfte des 6. Jahrtausends v. Chr. datiert werden. Sie bestimmten die Fasern als Baumwolle der Gattung Gossypium – die älteste bekannte des indischen Subkontinents. Die Erhaltung war ein chemischer Zufall: Metallsalze aus dem korrodierenden Kupfer hatten die Fäden durchtränkt und ihre Struktur fixiert.⁶ In den folgenden sechstausend Jahren war Südasien die große Baumwollmanufaktur der Welt; Giorgio Riellos Globalgeschichte der Faser stellt Indien in den Mittelpunkt jedes Baumwollsystems vor 1750.⁷

Indien entwickelte die Werkzeuge, die die Baumwollverarbeitung überall dort bestimmten, wohin sie später gelangte:

• Die Walzenentkörnungsmaschine, ein Paar gegeneinander gedrehter Walzen, das die Samen aus der Kapsel presste – jener Arbeitsschritt, der Baumwolle überhaupt erst verwendbar macht.
• Der Fachbogen, ein großer Bogen, dessen gezupfte Sehne, in einen Haufen entkörnter Baumwolle gehalten, die Fasern locker und flaumig für das Spinnen schlug.
• Die Haspel, zum Aufwickeln des gesponnenen Garns zu Strängen.
• Beizenfärberei und Blockdruck, die indisches Tuch zum Luxusgut der Welt des Indischen Ozeans machten.¹⁸

Indisches Tuch erreichte Ägypten auf dem Seeweg lange bevor Italien einen Baumwollwebstuhl zu Gesicht bekam. Die Newberry-Sammlung im Ashmolean Museum in Oxford umfasst mehr als zwölfhundert im Blockdruck und in Reservetechnik gefärbte Baumwollfragmente, die zumeist aus den Abfallhalden von Fustat, der alten Hauptstadt Ägyptens, geborgen wurden. Ruth Barnes, die sie katalogisierte, führte sie auf Gujarat zurück und datierte sie vom späteren 10. bis ins 15. Jahrhundert – der materielle Rückstand eines Handels, der indische Baumwolle fünfhundert Jahre lang durch das Rote Meer in den islamischen Mittelmeerraum trug.⁸ Ägyptische Werkstätten lernten von dem, was ankam. Das Fragment mamlukischer Blockdruck-Baumwolle im Cleveland Museum of Art mit seinen sich wiederholenden Fischen ist ein ägyptischer Entwurf, ausgeführt in der indischen Technik des Drucks mit geschnitzten Holzmodeln.

Die Übertragung: von den Feldern des Kalifats in die Poebene

Die Baumwolle gelangte nicht direkt aus Indien nach Italien. Sie kam in zwei Etappen. In der ersten, etwa von 700 bis 1100, wurde sie in der gesamten islamischen Welt, von Chorasan bis al-Andalus, zur Massenkultur und zum Alltagsstoff. In der zweiten, ab etwa 1100, lernten zunächst italienische Häfen und dann die Städte der Poebene, sie zu verweben – und Venedig und Genua bauten einen Seehandel auf, um sie mit einer Faser zu versorgen, die in den Ländern ihrer muslimischen Handelspartner wuchs.

Der islamische Baumwollgürtel, 700–1100

1974, und 1983 in Buchlänge, vertrat der Wirtschaftshistoriker Andrew Watson die These, die frühe islamische Welt habe eine landwirtschaftliche Umwälzung vollzogen: Rund achtzehn Nutzpflanzen, darunter die Baumwolle, hätten sich aus Indien und dem Osten über das Kalifat verbreitet, zusammen mit Bewässerungstechniken und der Praxis des Sommeranbaus, die eine zweite Ernte in den heißen Monaten erlaubte, in denen die Wintergetreidefelder des Mittelmeerraums brachlagen.⁹ Die Baumwolle, eine Sommerfrucht, die Hitze und Wasser verlangte, war genau die Art von Pflanze, die das neue System begünstigte.

Watsons These ist heute umstritten. Decker argumentierte 2009, mehrere von Watsons „neuen“ Nutzpflanzen, die Baumwolle eingeschlossen, seien bereits im römischen und spätantiken Mittelmeerraum angebaut worden, und der Wandel sei langsamer und ungleichmäßiger verlaufen, als das Wort „Revolution“ nahelegt.⁵ Der Streit betrifft Einführung und Tempo, nicht das Ergebnis. Im 10. Jahrhundert wurde Baumwolle in Iran, im Irak, in Syrien, Ägypten, Nordafrika, Sizilien und al-Andalus in einem Umfang angebaut, wie ihn kein früherer Mittelmeerstaat gekannt hatte. Der sevillanische Agronom Ibn al-ʿAwwām, der im 12. Jahrhundert sein Kitāb al-filāḥa über die Güter des Aljarafe verfasste, gab der Baumwolle im Kapitel über die Faserpflanzen ihren Platz neben Flachs und Hanf – eine Feldfrucht mit eigenen Anbauanweisungen, keine Kuriosität.¹⁰

Richard Bulliet hat am entschiedensten dargelegt, wie weit der Boom reichte. Nach seiner Lesart machte ein sprunghafter Anstieg von Produktion und Ausfuhr der Baumwolle Iran im 9. und 10. Jahrhundert zur reichsten Region des Kalifats, und die Ausweitung des Baumwollanbaus verlief parallel zur Ausbreitung des Islam in der iranischen Gesellschaft. Im 11. Jahrhundert, so argumentiert er, habe eine anhaltende Abkühlung des Klimas die Ernten schrumpfen lassen und Irans Vorrangstellung beendet.¹¹ Der Kausalzusammenhang, den Bulliet zwischen Baumwolle und Konversion herstellt, ist seine eigene Argumentation; der Umfang des Handels, den er belegt, steht nicht in Zweifel.

Im gesamten Kalifat wanderte die Baumwolle auf der sozialen Stufenleiter nach unten. Mazzaoui beschreibt, wie sie im frühen islamischen Reich vom Luxusgut zum gewöhnlichen Gebrauchsartikel des Alltags wurde, begünstigt durch islamische Kleidernormen und rein oder gemischt mit Leinen, Seide und Wolle verwebt.¹ Ein großer Teil davon entstand in den königlichen Werkstätten, die ṭirāz genannt wurden und die Ashtor unter den Abbasiden und Fatimiden in jedem Land des Nahen Ostens nachweist, häufig an Unternehmer verpachtet und neben einem blühenden privaten Gewerbe für den Export produzierend.¹²

Werkzeuge aus drei Richtungen

Die islamischen Werkstätten stellten ihren Werkzeugsatz aus den Beständen aller Nachbarn zusammen. Aus Indien kamen die Walzenentkörnung, der Fachbogen und die Haspel. Nach Mazzaoui übernahmen die islamischen Handwerker den erhöhten horizontalen Trittwebstuhl und das Spinnrad von byzantinischen und persischen Handwerkern.¹ Arnold Pacey verortet, dem indischen Historiker Irfan Habib folgend, die Erfindung des Spinnrads im Nahen Osten, wahrscheinlich spätestens im 11. Jahrhundert; die früheste eindeutige Abbildung eines solchen Rades findet sich in der Abschrift der Maqāmāt des al-Ḥarīrī, die Yaḥyā al-Wāsiṭī 1237 in Bagdad illustrierte. In Indien selbst fand Habib vor 1350 keinen eindeutigen Beleg für ein Spinnrad – das Rad gelangte mit dem Sultanat von Delhi nach Indien, nicht aus Indien hinaus.¹³

Yaḥyā ibn Maḥmūd al-Wāsiṭī. Spinning wheel, from the Maqāmāt of al-Ḥarīrī, Baghdad, 1237. Bibliothèque nationale de France, ms. Arabe 5847. Public domain via Wikimedia Commons. · Public domain

Für die Baumwolle war das Rad wichtiger als für jede andere Faser. Die kurze Stapelfaser der Baumwolle lässt sich zwar mit der Spindel spinnen, aber nur langsam; das Rad vervielfachte die Leistung einer Spinnerin und erzeugte das weiche, locker gedrehte Garn, das als Schuss diente. Als der Werkzeugsatz Italien erreichte, traf er vollständig ein – Entkörnungswalze, Fachbogen, Spinnrad, Haspel und Trittwebstuhl –, zusammen mit den Stoffarten, für deren Herstellung diese Werkzeuge gebaut worden waren.¹

Das westliche Tor: Sizilien, Apulien und die Häfen

Die Italiener begegneten der Baumwolle zuerst in den Zonen, in denen die islamische Herrschaft sie angepflanzt hatte. In Sizilien, Kalabrien und Apulien wurde Baumwolle auf den Feldern angebaut, und örtliche Weber stellten billiges Tuch, Kleidung und Haushaltswaren für regionale Märkte her; in dieser Region, so bemerkt Mazzaoui, scheinen Baumwolle und Leinen die Wolle in den Schatten gestellt zu haben.¹ Stephan Epsteins Studie über das spätmittelalterliche Sizilien ergab, dass dessen Textilgewerbe so leistungsfähig war, dass die angebliche „koloniale“ Abhängigkeit der Insel von nördlichem Tuch nicht haltbar ist – eine Erinnerung daran, dass der Süden ein eigenes Zentrum war und nicht nur ein Acker für den Norden.¹⁴

Die Häfen Genua, Venedig und Pisa, tief in den Levantehandel verstrickt, begegneten der Baumwolle als Handelsware: als Rohfaser, Garn und fertiges Tuch. In Barcelona, Marseille und mehreren italienischen Häfen spezialisierten sich Handwerker auf grobe Baumwollstoffe und Segeltuch.¹ Im 12. Jahrhundert war Baumwolle eine vertraute Ware auf den Schiffen des Mittelmeers. Was noch fehlte, war der Aufbau eines großen Gewerbes, das importierte Faser in Tuch für ferne Märkte verwandeln würde. Dies geschah in der Lombardei.

Die Poebene lernt Baumwolle weben, 1100–1300

Seit dem frühen 12. Jahrhundert findet Mazzaoui die Baumwollweberei neben der Wollverarbeitung in den Städten der Poebene etabliert – Genua, Venedig, Mailand, Cremona, Piacenza, Pavia, Brescia, Monza, Bergamo, Parma, Mantua, Verona, Padua, Bologna – und im 13. Jahrhundert Zünfte von fustagnari, Barchentwebern, in den wichtigsten Zentren.¹² Die Lombardei besaß, was eine importierte Faser benötigte: Flachs für die Kette, weibliche Arbeitskräfte, die im Spinnen bereits geübt waren, Kapital von Kaufleuten, die mit der Wolle reich geworden waren, Flüsse und Alpenpässe für den Absatz sowie Venedig und Genua für die Versorgung. Mazzaoui behandelt die Baumwollstädte Norditaliens als eine einzige Produktionszone, gekennzeichnet durch enge wirtschaftliche Verflechtung und eine ausgeprägte Neigung, ihre Erzeugnisse zu vereinheitlichen.²

Die neuen Stoffe waren islamisch im Vorbild und oft auch im Namen. Der verbreitetste, der Fustian oder Barchent, verband eine Leinenkette mit einem Baumwollschuss; sein Name wird gewöhnlich auf Fustat zurückgeführt, auch wenn Mazzaoui ihn vom arabischen fushtān ableitet. Cotone selbst stammt vom arabischen quṭn, bambagia über das Griechische aus dem Persischen, und eine Reihe weiterer Handelsnamen bewahrte die Erinnerung daran, wo ein Stoff zuerst hergestellt worden war.¹ Italienische Kaufleute brachten Baumwollstoffe nach islamischen Vorbildern auf die europäischen Märkte und machten damit den größten Teil des lateinischen Europa mit einer Faser bekannt, die die Großelterngeneration nur als Fabel gekannt hatte.¹⁷

Die Baumwollkoggen: Venedig und das mamlukische Syrien

Ein Gewerbe, das keine eigene Faser anbaute, war auf das Meer angewiesen. Rohbaumwolle war leicht, sperrig und pro Sack billig, das Gegenteil der Gewürze, auf denen der venezianische Levantehandel errichtet worden war, und um sie gewinnbringend zu transportieren, bedurfte es Schiffe, Fahrpläne und staatlicher Organisation. Eliyahu Ashtor, der diesen Handel aus den venezianischen Archiven und den Briefen der Firma Datini aus Prato rekonstruierte, stellte fest, dass die venezianischen Behörden bereits 1295 „Maßnahmen ergriffen, um die Einfuhr von Baumwolle aus verschiedenen Ländern der Levante zu fördern“. Schon damals war es die Baumwolle wert, um sie zu kämpfen: 1308 kaperte eine genuesische Galeere venezianische Schiffe der Firmen Sanudo und Soranzo, die mehr als fünfhundert Säcke davon geladen hatten.¹²¹⁵

Die Kaufmannshandbücher des 14. Jahrhunderts ordneten die Baumwolle der Welt nach ihrer Herkunft. Francesco Balducci Pegolotti, der Florentiner Bankier, der um 1340 La pratica della mercatura zusammenstellte, gab folgende Rangfolge an, die beste zuerst:¹⁶

Die Tabelle ist eine Landkarte der Übertragung. Die beste Faser kam aus dem muslimischen Binnenland Syriens; die lateinischen Gebiete Süditaliens, in denen die islamische Herrschaft die Baumwolle drei Jahrhunderte zuvor angepflanzt hatte, standen am Ende. Pegolottis Einkaufsanweisungen – die Baumwolle solle weiß, voll, frei von Samen, Hülsen und Blättern sowie trocken sein, und der Käufer solle darauf bestehen, dass die Mitte und die Enden des Sacks der ihm vorgelegten Probe entsprechen – beschreiben ein Massengut, das sackweise gekauft und nie vollständig geprüft wurde.¹⁶

In den 1360er-Jahren wurde der Handel durch den Krieg zwischen den lateinischen Mächten und dem Mamlukensultanat unterbrochen, darunter die Plünderung Alexandrias durch Peter I. von Zypern im Jahr 1365; 1367 ging Venedig die Baumwolle aus, und es schickte eine zusätzliche Kogge nach Alexandria, um welche zu beschaffen.¹² Als der Handel wiederhergestellt war, richtete Venedig eine eigene Linie ein. Jedes Jahr Ende Januar oder Anfang Februar verließ ein Konvoi von Koggen Venedig, um die in Syrien gekaufte Baumwolle abzuholen, und Ende Juli folgte ein kleinerer Konvoi; in den 1390er-Jahren zählten beide zusammen mindestens zehn Schiffe.¹²

Ashtors Zahlen zu den Ladungen zeigen, welche Größe der Handel erreichte:¹²¹⁵

• 1380er-Jahre: 5.000 Säcke galten als ungewöhnlich große Ladung für einen einzelnen Konvoi; 3.000 ergaben eine magere.
• Ende des 14. Jahrhunderts: etwa 8.000 Säcke pro Jahr, in zwölf oder mehr Koggen mit jeweils 500–600 Säcken.
• 1386 und 1394: fast 10.000 Säcke.
• 1400: fast 12.000 Säcke.

Ein Sack fasste etwa 144 Kilogramm. Ashtor veranschlagte den üblichen Jahreseinkauf auf rund 5.500 nordsyrische qinṭār im Wert von vielleicht 140.000 Dinar – und ein Teil davon stammte aus Zypern, der einzigen lateinisch beherrschten Bezugsquelle weit oben auf Pegolottis Liste.¹² Das Ankerjahr dieses Eintrags, 1400, ist das Jahr, in dem die Baumwollkoggen am meisten beförderten.

Was sich veränderte und was ersetzt wurde

Ein Stoff für alle

Die Seide war als Luxusgut für Eliten nach Italien gekommen, die ohnehin schon kostbare Stoffe kauften. Die Baumwolle kam auf umgekehrtem Weg. Mazzaouis zentraler Befund lautet, dass die italienische Baumwollindustrie von Anfang an auf den Massenkonsum ausgerichtet war: Ihr Erfolg hing davon ab, unter Menschen, die eine solche Ware nie getragen hatten, Nachfrage nach einer neuen Klasse erschwinglicher Stoffe zu wecken.¹ Ihr Aufsatz von 1972 beschreibt die norditalienischen Baumwollstädte als Erzeuger preiswerter Tuche für den breiten Verbrauch.²

Die Bandbreite war groß. Italienische Werkstätten webten reine Baumwollstoffe und Mischgewebe mit Ketten aus Wolle, Seide, Leinen und Hanf; hauchdünne Schleier, gerauten Barchent in Uni, Streifen, Karos und Rippen; schweres Steifleinen, Kanevas und Segeltuch; gesteppte Bettdecken.¹ Die Baumwolle erforderte weniger Verarbeitungsschritte als die Wolle, und die großen Zentren produzierten Mengen, mit denen das Wollgewerbe nicht mithalten konnte: Venedig im späten 14. Jahrhundert mehr als 60.000 Stück Barchent pro Jahr; Cremona im frühen 15. Jahrhundert über 60.000 Ballen, von denen rund 40.000 allein nach Venedig gingen.¹

Das Gewerbe bescherte Europa auch eines seiner ersten Warenzeichen für den Massenmarkt. Weil die Tuche nach Länge, Gewicht und Fadenzahl ihrer Garne vereinheitlicht waren, konnten Kaufleute sie quer durch Europa unbesehen bestellen; die Qualität einer Marke wurde durch registrierte Kaufmannszeichen und Zunftsiegel verbürgt.¹ Ein Käufer in Wien oder Brügge, der nie in Mailand gewesen war, wusste, was ein Mailänder Zeichen bedeutete – und genau deshalb lohnte es sich, wie der Abschnitt über die Kosten zeigt, es zu fälschen.

Die lombardische Maschine

Was das lombardische Gewerbe neu machte, war nicht der Webstuhl, sondern die Organisation um ihn herum. Die Arbeit war über eine ganze Region verteilt:¹

• Versorgung: Rohbaumwolle, in Venedig oder Genua gekauft, nach Herkunft sortiert und niemals über Sortengrenzen hinweg gemischt.
• Schlagen: Städtische Handwerker, die battitori, lockerten die Rohbaumwolle mit dem Fachbogen auf.
• Spinnen und Zetteln: an Bäuerinnen in den Flachsgebieten um Mailand, Novara, Pavia und Cremona verlegt und von Garngroßhändlern, filaroli oder telaroli, beaufsichtigt, die auf Provision oder auf eigene Rechnung arbeiteten. Die Frauen spannen den Baumwollschuss und bereiteten die Leinenkettfäden, cavezzi, nach den von der Zunft vorgeschriebenen Längen, Gewichten und Dichten vor.
• Weben, Färben und Pressen: in den Städten, durch Meister der Barchentweberzunft, finanziert über Gesellschaften mit kaufmännischen Mitgliedern.
• Bleichen: im Seengebiet, durch Unternehmer, die saisonale, überwiegend weibliche Arbeitskräfte beschäftigten.

Die Vereinheitlichung reichte bis in die Werkzeuge. Als lombardische Handwerker abwanderten, um im Veneto, in der Romagna, der Toskana, in Umbrien, den Marken und im Latium die Baumwollweberei aufzubauen, richteten die neuen Zentren ihre Maße, Webblätter und Litzen nach dem lombardischen Standard aus, sodass eine in einem lombardischen Dorf vorbereitete Kette auf einem Webstuhl in Mittelitalien verwebt werden konnte.¹¹⁷ Barchentweber, in kleineren Zünften organisiert oder den Wollzünften angegliedert, lassen sich von Florenz, Arezzo und Siena bis nach Perugia, Assisi, Ancona und Rom nachweisen.¹⁷ Die sogenannten Perugia-Handtücher des 15. und 16. Jahrhunderts mit ihren blauen Musterbändern gehören zu den bekanntesten erhaltenen Zeugnissen dieser umbrischen Ausbreitung.

Towel, cotton, Italy (Perugia?), c. 1500. Cleveland Museum of Art, 1917.281. CC0 via Wikimedia Commons. · CC0

Was die Baumwolle verdrängte

Die neue Faser schaffte weder Wolle noch Leinen ab. Sie nahm jeder von beiden einen Anteil ab und veränderte, wofür jede diente.

Die letzte Zeile dieser Tabelle benennt den tiefsten Wandel. Das Spinnen war Teil der bäuerlichen Hauswirtschaft gewesen; unter dem Barchentgewerbe wurde es zur Lohnarbeit, zwar zu Hause verrichtet, aber für einen Kaufmann und nach einer Vorgabe, die in einer Stadt festgelegt wurde, welche die Spinnerin womöglich nie betrat.¹ In Südeuropa wurden Baumwolle und Leinen zusammen zu Rivalen der Wolle in der Alltagskleidung, und die Palette billiger, haltbarer und vielfältiger Stoffe der italienischen Industrie veränderte dauerhaft, was Europäer zu tragen erwarteten und wie viel sie dafür zu zahlen bereit waren.¹

Der islamische Ursprung blieb nicht im Gedächtnis. Innerhalb von zwei Jahrhunderten war der Barchent ein europäischer Stoff, hergestellt in Mailand, Cremona und Ulm. Ashtor fand heraus, dass die Venezianer im frühen 15. Jahrhundert Barchent aus der norditalienischen Industrie neben englischem und irischem Serge an die mittleren und unteren Schichten der Städte der mamlukischen Levante verkauften.¹²

Über die Alpen: Ulm, Augsburg und die Fugger

Die Übertragung endete nicht in der Lombardei. In den 1350er- und 1360er-Jahren schnitten der Krieg zwischen Venedig und Ludwig dem Großen, König von Ungarn – in dem Kaiser Karl IV. und die führenden süddeutschen Städte Nürnberg, Augsburg und Regensburg auf der Seite Ungarns standen –, sowie der Krieg Karls IV. gegen Bernabò Visconti von Mailand die deutschen Kaufleute vom lombardischen Barchent ab. Sie begannen, ihn selbst herzustellen. Ashtor datiert die Gründungswelle auf etwa 1365: Die Barchentweberei taucht 1369 in Wien auf, 1372 in Augsburg, 1373 in Nördlingen und 1375 in Landshut. Die Rohbaumwolle wurde, wie bei den Italienern, in Venedig gekauft.¹²¹⁸

Wolfgang von Stromer, dessen Studie von 1978 über die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleuropa diese als einen Akt spätmittelalterlicher Wirtschaftspolitik darstellt, zeigte, wie das schwäbische Gewerbe aus den Leinengebieten der oberen Donau – Ulm, Augsburg, Memmingen – hervorwuchs, genau so, wie das lombardische Gewerbe aus dem Flachs der Lombardei hervorgegangen war.¹⁸ Seine Tuche wurden unter vier gemeinsamen Marken – dem Ochsen, dem Löwen, der Traube und dem Rad – in ganz Mittel- und Nordeuropa verkauft.¹⁸

Einer der Zuwanderer, die 1367 nach Augsburg kamen, war ein Webermeister namens Hans Fugger. Die eigene Firmengeschichte der Familie hält fest, dass er nicht selbst am Webstuhl saß: Er gab Baumwolle und Flachs auf Kredit an Weber aus und nahm im Gegenzug ihren Barchent entgegen, den er mit Gewinn weiterverkaufte.¹⁹ Zwei Generationen später war sein Enkel Jakob Fugger der reichste Kaufmann und Bankier Europas, und das Vermögen, das mit dem Verlag syrischer Baumwolle an schwäbische Weber begonnen hatte, lieh nun Kaisern Geld.

Syrien wird zum Lieferanten

Am östlichen Ende des Systems veränderte die Baumwolle das Land. Ashtor stellte fest, dass die Baumwollpflanzungen in Ägypten und Syrien Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts erneut ausgedehnt wurden und dass der Zuwachs in Palästina „besonders spektakulär gewesen sein muss“: Westliche Reisende um 1300 und Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī um 1345 erwähnen dort keine Baumwolle, doch ein arabischer Autor der 1360er-Jahre verweilt ausführlich beim Baumwollanbau im Bezirk Akkon, und die nach 1516 angelegten osmanischen Kataster weisen Baumwolle als bedeutend um Akkon, Nazareth, Safed und Jaffa aus.¹² Ein großer Teil dieser Ernte gelangte nicht auf syrische Webstühle. „Obwohl Syrien und Palästina eigene Betriebe zur Baumwollverarbeitung besaßen“, schrieb Ashtor, „scheint der größere Teil der Baumwollernten nach Europa ausgeführt worden zu sein.“¹²

Jong-Kuk Nams Studie über den spätmittelalterlichen Baumwollhandel im Mittelmeerraum, die sich auf die Kaufleute Venedigs, Genuas, Barcelonas und Florenz’ konzentriert, verfolgt die gesamte Kette vom Verbrauch zurück bis zur Versorgung – die Anbaugebiete, die Schifffahrt und die Belieferung der Gewerbezentren – und beschreibt dieselbe Struktur: einen Seehandel mit Rohfaser, organisiert von lateinischen Kaufleuten für lateinische Gewerbestädte.²⁰

Eine Chronologie der Übertragung:

Was es kostete

Keine Armee brachte die Baumwolle nach Italien. Die Übertragung war kommerziell, freiwillig und, nach ihren eigenen Maßstäben, großzügig: Sie gab gewöhnlichen Europäern einen billigen, waschbaren, haltbaren Stoff, den sie nie zuvor besessen hatten. Der Preis war ein wirtschaftlicher, und er wurde an beiden Enden des Handels sowie entlang des Weges bezahlt. Er ist geringer als die Preise in vielen Einträgen dieses Atlas, und er sollte in seiner tatsächlichen Größe benannt werden.

Die Webstühle der Levante: Niedergang oder Deindustrialisierung?

Der schwerste Vorwurf ist zugleich der umstrittenste. Ashtor vertrat die Auffassung, dass die gewerbliche Wirtschaft Ägyptens und Syriens zu Beginn des 15. Jahrhunderts zusammengebrochen sei. „Zu Beginn des 15. Jahrhunderts vollzog sich ein großer Wandel in den Wirtschaftsstrukturen des Nahen Ostens: Die gewerbliche Produktion ging stark zurück“, schrieb er. „Es wäre vielleicht keine Übertreibung, von einem Zusammenbruch zu sprechen.“¹² Seine Ursachen waren vielfältig: Arbeitskosten, die stiegen, nachdem der Schwarze Tod und die nachfolgenden Epidemien die Städte der Levante entvölkert hatten; Farbstoffe und andere Vorprodukte, die zu hohen Kosten aus Europa eingeführt werden mussten; staatliche Eingriffe und hohe Besteuerung unter dem Mamlukenregime; und der Verkauf der eigenen Rohstoffe der Levante – allen voran der Baumwolle – an europäische statt an die eigenen Gewerbe.¹²²¹

Die These ist seit vierzig Jahren umstritten. Maya Shatzmiller hat den vermeintlichen Zusammenhang zwischen europäischem Aufstieg und islamischem Niedergang „eine falsch konstruierte Verbindung“ genannt und darauf hingewiesen, dass die Einfuhr europäischer Fertigwaren mit fortgesetzten levantinischen Ausfuhren einherging.²² Francisco Apellániz hat die spätmamlukische Wirtschaft nicht als Zusammenbruch, sondern als gelungene Umgestaltung hin zu einem staatlich gelenkten System gedeutet. Georg Christ kam 2016 in einer Bilanz der Debatte zu dem Schluss, die Kritiker hätten Ashtors Belege nicht widerlegt, wohl aber sei sein Begriff falsch gewählt: „Obwohl Ashtors Thesen sachlich fundiert sind, ist der Begriff des Niedergangs irreführend.“ Christ schlägt stattdessen den Begriff der Deindustrialisierung vor – Ägypten und Syrien hätten Teile der gewerblichen Fertigung an einen Juniorpartner abgegeben, Venedig und sein Hinterland, der die Herstellung mancher Waren und die Lieferung anderer übernahm.²¹

Vyacheslav Argenberg. Noria of Hama, Orontes River, Hama, 19 August 2008. CC BY 4.0 via Wikimedia Commons. · CC BY 4.0

Welches Wort man auch wählt, die Gestalt des Austauschs bei der Baumwolle steht außer Streit. Um 1400 nahm Venedig jährlich fast 12.000 Säcke syrischer Rohbaumwolle ab, während Barchent aus der norditalienischen Industrie in der Levante verkauft wurde.¹²²¹ Christs eigene Auswertung venezianischer Frachtlisten von 1419 findet oberdeutschen Barchent und italienische Baumwollstoffe unter den in Alexandria entladenen Waren und Rohbaumwolle unter den dort verladenen.²¹ Das Muster – Faser hinaus, fertiges Tuch herein – war jenes, das später die globale Baumwollwirtschaft bestimmen sollte.

Die Spinnerinnen auf dem Land

Das lombardische System beruhte auf der Arbeit von Frauen, die es selten beim Namen nannte. Spinnen und Kettenherstellung wurden an Bäuerinnen in den Flachsdörfern verlegt, die über Garnhändler bezahlt wurden, welche zwischen ihnen und den Zunftmeistern in der Stadt standen; das Bleichen an den Seen war saisonale, überwiegend weibliche Arbeit.¹ Die Zünfte erließen unablässig Vorschriften über diese Frauen – über die Feinheit ihres Garns, über Länge und Gewicht ihrer Ketten – und beriefen sich auf sie, wann immer es der Zunft gelegen kam.

1448, während der kurzlebigen Ambrosianischen Republik, prangerte die Barchentweberzunft Mailands die unerlaubte Ausfuhr von Baumwoll- und Leinengarn sowie von Kettfäden nach Cremona und Florenz als Schaden für die „unzähligen armen Leute“ an, die vom Mailänder Gewerbe lebten. Die Antwort der Republik war ein durch Bußgelder durchgesetztes Lizenzsystem: fünf Florin für jeden Satz Kettfäden und zwanzig Soldi je Pfund Garn, die ohne Lizenz aus dem Herzogtum gebracht wurden, sowie fünfzig Golddukaten je Ballen für jeden Barchent, der ohne Warenzeichen und Beschausiegel befördert wurde.¹ Die „armen Leute“, in deren Namen das Dekret erging, waren eben jene Menschen, deren Garn es nun im Herzogtum gefangen hielt, damit es nur dort verkauft würde, wo die Zunft es erlaubte.

Diese Spannung zog sich durch die gesamte Geschichte des Gewerbes. Als sich die Baumwollweberei in lombardische Marktflecken und Dörfer ausbreitete, kämpfte die Mailänder Zunft darum, das Schlagen, die Appretur und die abschließende Siegelung des Tuchs in der Stadt zu halten, und die Landarbeiter wehrten sich; am Ende setzte sich das Land durch, und im späten 16. Jahrhundert war ein Großteil des Gewerbes in Orte wie Busto Arsizio und Gallarate abgewandert.¹ Jeder Sieg der einen Arbeitergruppe bedeutete für eine andere den Verlust ihres Lebensunterhalts.

Handelskrieg, Embargo und Fälschung

Die Baumwolle war strategisch, und um sie wurde gekämpft:

• 1308: Eine genuesische Galeere kaperte venezianische Schiffe mit mehr als fünfhundert Säcken Baumwolle.¹²
• 1338–1347: Mailands Barchentweber protestierten gegen steigende Preise für unfertiges Tuch und gegen Spekulation mit Rohbaumwolle; 1347, Monate bevor die Pest die Lombardei erreichte, begrenzte die Zunft die wöchentlichen Baumwollkäufe ihrer Mitglieder und beschränkte jeden Meister auf fünfzehn Webstühle, jeden Neuzugang auf vier oder fünf.²³¹
• 1367: Baumwollknappheit in Venedig, da das neue deutsche Gewerbe mit dem italienischen um die venezianische Versorgung konkurrierte; der Senat schickte eine zusätzliche Kogge nach Alexandria.¹²
• 1373: Die Beamten des Fondaco dei Tedeschi in Venedig beklagten, deutsche Kaufleute, die levantinische Baumwolle kauften, stellten billige Nachahmungen italienischer Barchente mit gefälschten Kopien italienischer Warenzeichen her, und untersagten ihnen die Ausfuhr von Baumwolle, die auf venezianischem Gebiet geschlagen und gesponnen worden war.¹⁸
• 1412–1413 und 1418–1433: Sigismund von Luxemburg, König von Ungarn und später Kaiser, verhängte gegen Venedig, was Stromer eine „Kontinentalsperre“ nannte, und versuchte, levantinische Baumwolle stattdessen über die Schwarzmeerhäfen zum deutschen Gewerbe zu lenken.²⁴

Die von Doge Tommaso Mocenigo 1421 festgehaltenen venezianischen Zahlen zeigen, was auf dem Spiel stand: Der Baumwollhandel mit der Lombardei war jährlich 280.000 Dukaten wert, wovon allein auf gesponnenes Baumwollgarn 30.000 entfielen.²⁵

Die Städte, die das Gewerbe zurückließ

Das Barchentgewerbe wanderte, und jede Wanderung hinterließ Trümmer. Eines der ersten Opfer war die Baumwollindustrie Barcelonas, die schon vor dem lombardischen Aufschwung Baumwolle verarbeitet hatte. Zwischen italienischen und deutschen Importen eingezwängt, brach sie zusammen: 1441 hielt der Stadtrat fest, dass von den mehr als dreihundert Werkstätten, die in der Blütezeit der Zunft betrieben worden waren, nur noch sechs bis zehn übrig seien. Eine Subvention für 1.000 Stück pro Jahr wurde 1443 auf 900 gekürzt und dann aufgegeben, und das Handwerk schrumpfte auf die Herstellung von Segeltuch für die Flotte.²⁶¹

Die italienischen Städte folgten. Die Tabelle zeigt das Ausmaß des Absturzes:

Quellen: Carrère und Mazzaoui für Barcelona; Mazzaoui für Venedig und Cremona.²⁶¹¹⁷

Die Arbeit verschwand nicht; sie wanderte aufs Land und in billigere Zentren in Piemont, Ligurien und Schwaben, wo die Löhne niedriger und die Zunftkontrollen schwächer waren. Bezahlt haben die städtischen Handwerker der zurückgelassenen Städte und die Zunftmeister von Cremona, die sich 1648 für zu „arm und elend“ erklärten, um ihren Anteil an der Abgabe zu entrichten.¹

Selbst das deutsche Gewerbe zahlte, als die Versorgungslinie riss. Anfang der 1570er-Jahre, als die osmanische Eroberung Zyperns eine seiner Bezugsquellen abschnitt, hob der Rat von Ulm sein langjähriges Verbot von gesponnener syrischer Baumwolle und von brasilianischer Baumwolle auf, die über Marseille eingeführt wurde.²⁷ Die zweite dieser Fasern verweist auf das nächste Kapitel der Geschichte der Baumwolle.

Was die Rechnung nicht umfasst

Redlichkeit in Bezug auf die Kosten verlangt, auch ihre Grenzen zu benennen. Die Übertragung selbst nahm nichts mit Gewalt. Die Baumwolle verbreitete sich in der islamischen Welt als eine Feldfrucht, für die sich Bauern entschieden, und als ein Stoff, den Verbraucher haben wollten, und sie erreichte Italien durch den Handel mit Partnern, die bereitwillig verkauften und dafür bezahlt wurden. Die gewerblichen Schwierigkeiten der Levante hatten viele Ursachen, darunter die Pest und die Fiskalpolitik der Mamluken, und die europäische Nachfrage nach Rohbaumwolle war nur eine davon.²¹ Sizilien und Süditalien, die die geringsten Sorten auf Pegolottis Liste anbauten, behielten ein eigenes Textilgewerbe.¹⁴

Ebenso wenig trägt dieser Eintrag die weit schwerere Rechnung der späteren Geschichte der Baumwolle. Giorgio Riello nennt die Zeit von etwa 1000 bis 1500 „die erste Baumwollrevolution“, ein dezentrales System mit vielen Zentren und Indien in seinem Kern.⁷ Das System, das es nach 1500 ablöste – europäische Fertigung, gespeist von Plantagenbaumwolle, die versklavte Afrikaner in den Amerikas anbauten, und indische Handwebereien, die von britischen Fabriken unterboten wurden –, beruhte auf Gewalt einer anderen Größenordnung, die Sven Beckert „Kriegskapitalismus“ nennt.²⁸ Diese Rechnung gehört in andere Einträge. Was die mittelalterliche Übertragung beisteuerte, war die Vorlage: Fertigung im Zentrum, Faser von den Feldern anderer und ein Gewerbe, das weiterzog, sobald eine andere Stadt denselben Stoff billiger herstellen konnte.