Europa verbot 1686 den indischen Chintz – und lernte dann, ihn selbst herzustellen

Vorher: ein Europa, das Baumwolle nicht färben konnte

Als im Jahr 1600 eine Gruppe Londoner Kaufleute am letzten Tag des Jahres ein königliches Privileg für den Handel mit Ostindien erhielt, bestand die Kleidung Nordwesteuropas aus vier Fasern, und Baumwolle war die unbedeutendste von ihnen. Wolle war das große Gewerbe Englands, Flanderns und Nordfrankreichs; Leinen war das Tuch der Hemden, Unterkleider, Laken und Tischtücher von der Ostsee bis zur Bretagne; Seide war der Luxus der Höfe und das Gewerbe Lyons, Genuas und Florenz'. Baumwolle erreichte Europa vor allem als Rohfaser aus der Levante und wurde in den Städten Süddeutschlands und der Lombardei zu Barchent verwebt – Stoffen mit Leinenkette und Baumwollschuss –, einem mittelalterlichen Gewerbe, dem dieser Atlas einen eigenen Eintrag widmet.²³³ Was Europa fehlte, war ein Tuch, das zugleich leicht, billig, waschbar und farbenfroh gemustert war. Giorgio Riellos Globalgeschichte der Baumwolle setzt genau hier an: Europäische Textilien seien vor dem 17. Jahrhundert fein oder farbig oder billig gewesen, selten aber alles drei zugleich, und die Farbe, auf die es ankam, sei die Farbe der Wolle gewesen.²

Der Grund war chemischer Natur. Europäische Färber wussten seit Langem, wie man Rot, Blau und Gelb an tierische Fasern bindet – Wolle und Seide nehmen Farbstoff bereitwillig an –, und das Färbergewerbe war um sie herum organisiert, mit Zünften, die Schönfärber von Schwarz- und Schlechtfärbern trennten.² Pflanzenfasern waren etwas anderes. Leinen und Baumwolle widersetzen sich den meisten natürlichen Farbstoffen, wenn die Faser nicht zuvor mit einer Beize behandelt wird, einem Metallsalz, das die Farbe an das Tuch bindet, und die europäische Praxis im Beizen von Pflanzenfasern war begrenzt. Gemusterte Leinenstoffe gab es, doch das Muster war meist gewebt, gestickt oder mit ölgebundenen Pigmenten gedruckt, die auf der Oberfläche saßen und verblassten oder sich auswuschen.³⁴ Eine Hausfrau in Amsterdam oder London konnte einen roten Wollunterrock oder ein weißes Leinenhemd besitzen; ein Hemd mit roten und blauen Blumen, das den Waschzuber überstand, konnte sie nicht besitzen.

Was ein nordwesteuropäischer Kleiderschrank enthielt

Die Nachlassinventare und Handelsstatistiken, die Historiker des Konsums ausgewertet haben, ergeben ein einheitliches Bild der Garderobe vor dem Kattunhandel.⁶ Sie war schwer, haltbar und weitgehend einfarbig:

• Wolle für Oberbekleidung, Mäntel, Kleider und Unterröcke, in den Tuchen des englischen Westens und den leichteren „neuen Draperien“ aus Norwich und Leiden.
• Leinen für alles, was die Haut berührte, und für den Haushalt: Hemden, Unterkleider, Hauben, Schürzen, Bettzeug und Tischwäsche, meist weiß oder ungebleicht.
• Seide für jene, die sie sich leisten konnten, und als Bänder und Besätze für jene, die sich ein wenig davon leisten konnten.
• Barchent und andere Mischgewebe für die Arbeitskleidung, in der Regel einfarbig oder gestreift.

Beverly Lemire, deren Fashion's Favourite (1991) bis heute die maßgebliche Studie über die englischen Baumwollkonsumenten ist, hat gezeigt, dass der folgende Wandel nicht allein die Mode der Eliten betraf: Er erreichte Dienstboten, Lehrlinge und arbeitende Frauen, die nie zuvor Farbe in einer Form hatten kaufen können, die zugleich billig und waschbar war.⁶ Eben das macht es lohnend, diese Übertragung im Einzelnen zu verfolgen. Vorher zeigte Farbe am Körper Geld an. Nachher war Farbe für jeden zu haben, der ein paar Schilling besaß.

Die geschützten Gewerbe

Die Textilgewerbe der drei großen nordwesteuropäischen Volkswirtschaften waren zugleich politische Institutionen. Wolle war die Grundlage der englischen Zolleinnahmen und Gegenstand eines dichten Geflechts schützender Gesetze; die Seidenweber von Spitalfields, viele von ihnen nach 1685 geflüchtete Hugenotten, waren organisiert und lautstark; in Frankreich band Colberts Regime der Manufakturreglements die Tuchgewerbe über Inspektoren, Normen und Privilegien an die Krone.⁷¹⁰ Eli Heckschers klassische Studie über den Merkantilismus, 1935 auf Englisch erschienen, wählte die Kattunverbote gerade deshalb als eines ihrer zentralen Beispiele, weil sie den merkantilistischen Staat in seiner entschlossensten Gestalt zeigen – bei der Verteidigung eines bestehenden Gewerbes gegen eine Einfuhrware, die die Konsumenten offenkundig bevorzugten.⁷

Der Zustand des europäischen Färbergewerbes vor der Übertragung lässt sich also knapp benennen. Es war kunstfertig, zünftisch gebunden und auf die Wolle ausgerichtet; es besaß kein verlässliches Verfahren, mehrere echte Farben an Baumwolle zu binden; und es war eingebettet in eine politische Ökonomie, die Textilien als Staatsangelegenheit behandelte. In dieses System kam von der anderen Seite des Indischen Ozeans ein Tuch, das alles konnte, was europäisches Tuch nicht konnte.

Die Übertragung: vom Färbehof der Koromandelküste in die europäische Druckerei

Bemaltes Tuch an der Koromandelküste

An der Südostküste Indiens, vom Delta der Flüsse Krishna und Godavari südwärts bis Pulicat, Madras und Nagapattinam, hatten Weberdörfer und spezialisierte Färber seit Jahrhunderten Baumwollstoffe hergestellt, die in echten Farben bemalt und gefärbt waren – für Märkte rund um den Indischen Ozean, in Gujarat, am Persischen Golf, in Siam, auf Java und den Molukken, wo sie die wichtigste Währung des Gewürzhandels waren.²³³³ Die Technik, nach dem kalam, dem Bambusstift, mit dem sie ausgeführt wurde, kalamkari genannt, war kein Drucken im europäischen Sinn. Sie war eine Abfolge chemischer Arbeitsgänge, von denen jeder eine Farbe fixierte oder aussparte, über Wochen von Hand ausgeführt. Eine Reihe von Verfahrensproben, an der Koromandelküste hergestellt und heute im Victoria and Albert Museum, zeigt die Stufen eine nach der anderen.²⁸ In groben Zügen:

1. Die Baumwolle wurde gebleicht und mit Myrobalan, einer gerbstoffreichen Frucht, sowie mit Milch behandelt, um sie für die Beizen aufnahmefähig zu machen.²⁸²⁷
2. Das Muster wurde mit Kohlestaub durch eine perforierte Papiervorlage auf das Tuch gepaust und umrissen.²⁸
3. Die Beizen wurden mit dem kalam aufgemalt: Alaun, wo das Tuch rot werden sollte, Eisen, wo es schwarz oder braun werden sollte.³²⁸
4. Das ganze Tuch wurde in einem Färbebad aus Chaywurzel (Oldenlandia umbellata) gekocht, deren Rot sich nur dort band, wo eine Beize aufgetragen worden war; weitere Alaun- und Chaybäder bauten die Farbtöne auf.³²⁸
5. Alles außer den Flächen, die blau werden sollten, wurde mit Wachs abgedeckt, und das Tuch wurde in Indigo getaucht; danach wurde das Wachs entfernt.²⁸
6. Gelb wurde über das Blau gemalt, um Grün zu erzeugen, und zwischen den Farben wurde das Tuch gewaschen und gebleicht.²⁸

Das Ergebnis war ein Tuch, auf dem jede Farbe chemisch gebunden war. Es ließ sich immer wieder waschen; es verblasste in der Sonne langsamer als alles, was Europa herstellte; und es konnte Muster von nahezu beliebiger Komplexität tragen.³

Die Kompanien treffen ein, 1600–1660

Die Portugiesen hatten im Laufe des 16. Jahrhunderts indische Baumwollstoffe nach Lissabon gebracht, aber nur in kleinen Mengen. Der entscheidende Wandel kam mit den nördlichen Kompanien. Die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC), 1602 privilegiert, errichtete 1610 ihr Koromandel-Hauptquartier in Pulicat; die englische Kompanie gründete 1611 eine Faktorei in Masulipatnam, dem Hafen des Sultanats Golkonda, und pachtete 1639 den Küstenstreifen, auf dem sie Fort St George errichtete, den Kern von Madras.¹³⁰ Zunächst wollten die Kompanien Koromandeltuch für den innerasiatischen Handel: Mit bemalten indischen Baumwollstoffen kaufte man Pfeffer und Nelken im indonesischen Archipel. Erst allmählich begannen sie, die Stoffe nach Europa zu verschiffen.

Die Zahlen aus K. N. Chaudhuris Studie über die englische Kompanie zeigen, wie zögerlich der Anfang war und wie abrupt das Ende. Bei der VOC machten Textilien 1648–50 14 Prozent des Fakturenwerts der Rückfrachten aus, gegenüber 68 Prozent für Pfeffer und Gewürze; 1698–1700 waren es 55 Prozent.¹ Die Abhängigkeit der englischen Kompanie war noch größer. Chaudhuris Zusammenfassung ist präzise: „1664 lagen die Gesamtmengen des von der englischen Kompanie eingeführten Kattuns deutlich über einer Viertelmillion Stück, und ihr Wert machte 73 Prozent des gesamten Handels der Kompanie aus. Binnen zwei Jahrzehnten war die erste Zahl auf mehr als anderthalb Millionen Stück gestiegen, und der relative Anteil der Textilien am Gesamtwert hatte sich ebenfalls auf 83 Prozent erhöht.“¹ Im Jahr 1682 bestellte die Kompanie unter Josiah Child 2,8 Millionen Stück.¹

1664 lieferte Surat, der Hafen Gujarats, der Menge nach die Hälfte der Textilien der englischen Kompanie, Madras und die Koromandelküste 41 Prozent und Bengalen 9 Prozent; dem Wert nach lag Koromandel mit 48 Prozent vorn, weil seine bemalten und gefärbten Stoffe die teuersten waren.¹ Der bemalte Chintz war das Prestigeprodukt des Handels, und seine Herkunft war die Küste zwischen Masulipatnam und Madras.

Das europäische Vokabular dieses Handels bewahrt seine Geografie. „Calico“, im Deutschen Kattun, geht auf Calicut zurück, den Hafen an der Malabarküste, wo die Portugiesen erstmals indisches Tuch kauften; „Chintz“ auf das Hindi-Wort chīṇṭ, getüpfeltes oder gesprenkeltes Tuch; „Palampore“, die große bemalte Bettdecke, auf ein persisch-hindisches Kompositum für Bettlaken.²³ Die Rechnungsbücher der Kompanien sind voller indischer Namen für indische Stoffsorten – salampores, percallaes, moorees, longcloth –, die europäische Schreiber zu notieren lernten, weil es für diese Waren keine europäischen Wörter gab.¹ Die Wörter überlebten den Handel. Mehrere von ihnen sind im Englischen und Französischen bis heute die gewöhnlichen Bezeichnungen für Stoffe, lange nachdem das Tuch, das sie benennen, nicht mehr aus Indien kommt.

Die Kompanien selbst waren keine neutralen Transporteure. Sie kauften über indische Kaufleute ein, die den Webern Monate vor dem Liefertermin Bargeld vorschossen, und sie konkurrierten mit asiatischen Käufern um dieselbe Produktion.¹²⁰ Im 17. Jahrhundert verblieb damit beträchtliche Macht bei den Herstellern. Ein Weberdorf an der Koromandelküste konnte an gujaratische, armenische, niederländische oder englische Käufer verkaufen, und die Maler und Färber, die das Tuch vollendeten, waren Spezialisten, deren Können sich nicht rasch ersetzen ließ.²⁰ Chaudhuris Geschäftsbücher zeigen eine englische Kompanie, die an der Küste ständig mit Verzögerungen, Minderlieferungen und steigenden Preisen zu kämpfen hatte – ein Beleg, wenn es je einen gab, für einen Markt, auf dem die Produzenten noch Nein sagen konnten.¹

Entwürfe für Europa

Was aus einer Kuriosität eine Massenmode machte, war ein Rückkopplungskreislauf zwischen europäischen Käufern und indischen Herstellern. Seit den 1660er-Jahren schickten die englische und die niederländische Kompanie Muster und Papiervorlagen an ihre Faktoren an der Koromandelküste und in Gujarat und verlangten Entwürfe auf hellem Grund, in Farben und Anordnungen, die zu europäischen Betten, Wänden und Kleidern passten.³⁴³¹ Die Maler der Koromandelküste verarbeiteten europäische, chinesische und persische Motive zu einer Mischform, die Europa schließlich für typisch indisch halten sollte: den blühenden Baum, der aus einem felsigen Hügel wächst, die große Palampore-Bettdecke mit Mittelfeld und breiter Bordüre, die gestreuten Blumen des Kleiderchintzes.³³¹ Rosemary Crills Katalog der Chintz-Sammlung des V&A zeichnet diesen Austausch in beide Richtungen nach: Der Exportchintz war von Anfang an eine indische Technik im Dienst eines europäischen Auftrags.³

Bed Cover (Palampore), India, attributed to Chennai (Madras), early 18th century. The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1915 (15.101). Public Domain (Met Open Access). · Public Domain

In den 1680er-Jahren hatte die Mode alle Schichten der Gesellschaft erreicht. Daniel Defoe beschrieb den Moment 1727 im Rückblick, in seiner Kampfschrift für das Wollgewerbe: „Wir sahen alle unsere Frauen, Reiche wie Arme, in Kattun gekleidet, bedruckt und bemalt; je bunter und je billiger aufgeputzt, desto besser.“¹³¹² Er meinte es als Anklage. Was es festhält, ist der erste Moment, in dem billiges, gemustertes, waschbares Tuch für die arbeitenden Frauen Nordwesteuropas erhältlich war.⁶

Das Verfahren kopieren, 1670–1760

Die Nachahmung setzte fast sofort ein, und sie begann mit dem Druck. Heckscher datiert den Beginn des europäischen Kattundrucks in Frankreich, den Niederlanden und England auf etwa 1670.⁷ In Marseille führten armenische Handwerker – die indienneurs – vor 1686 levantinische und indische Druckverfahren ein; Londoner und Amsterdamer Drucker folgten in den 1670er-Jahren.⁵⁷ Die frühen europäischen Drucke waren nach indischen Maßstäben grob: Ein geschnitzter Holzmodel konnte eine Beize auftragen, doch die europäischen Drucker beherrschten die vollständige Abfolge von Beizen, Reserven und Bädern nicht, und ihre Farben waren weniger zahlreich und weniger echt.²⁷

Geschlossen wurde die Lücke durch eine gezielte Kampagne technischer Erkundung, größtenteils eine französische. Drei Dokumente waren am wichtigsten:⁵²⁷

Coeurdoux' zweiter Brief benennt seinen Zweck offen: „Je ne sais si la lettre que j'écrivis en 1742 sur les Toiles peintes ne pourrait contribuer en Europe à la perfection de l'art des Teinturiers“ – er wisse nicht, ob sein Brief von 1742 dazu beitragen könne, die Kunst der Färber in Europa zu vervollkommnen.⁵ Aziza Gril-Mariotte, die den Umlauf dieser Texte rekonstruiert hat, hält fest, dass „les recettes données par Cœurdoux dans sa lettre du 18 janvier 1742 … sont intégralement reproduites dans l'Encyclopédie à l'article ‚Toile peinte des Indes‘“.⁵ Das Wissen der Färber von Koromandel, niedergeschrieben in einer französischen Kolonialstadt, wurde im meistgelesenen Nachschlagewerk des Jahrhunderts zu öffentlichem europäischem Wissen.

Gril-Mariotte argumentiert zudem, dass schriftliche Rezepte nur die Hälfte des Transfers ausmachten. Die andere Hälfte wanderte mit Menschen: armenischen Färbern in Marseille, Hugenottendruckern, die nach 1685 aus Frankreich vertrieben worden waren, Schweizer und elsässischen Arbeitern, die ihr Handwerkskönnen von Druckerei zu Druckerei trugen.⁵ Die Wirtschaftshistorikerin Alka Raman macht für den britischen Fall einen ähnlichen Punkt geltend und zeigt, wie Drucker wie Jean Ryhiner in Basel und Edward Bancroft in London die indischen Verfahren als Maßstab der Qualität studierten.²⁷

Was sich veränderte und was ersetzt wurde

Vom Bett an den Körper

Die ersten indischen Chintze in europäischen Häusern waren Ausstattungsstoffe: Bettbehänge, Steppdecken, Wandbehänge und Kissenbezüge, zur Schau gestellt in den Räumen, in denen wohlhabende Haushalte Gäste empfingen.³³¹ Binnen einer Generation war das Tuch von der Wand an den Körper gewandert. Lemire zeichnet nach, wie englische Käufer begannen, Chintz und bedruckten Kattun als Kleider, Unterröcke, Schürzen, Halstücher und Futter zu tragen, und wie die Mode über den Altkleiderhandel, über Pfandleiher und über Dienstboten, die die abgelegten Kleider ihrer Herrschaft erhielten, die soziale Leiter hinabwanderte.⁶

Der Wandel war mehr als ein Geschmackswandel. Kattun veränderte die Ökonomie der Kleidung in vierfacher Hinsicht:⁶²

• Preis: Ein Kleid aus bedrucktem Kattun kostete einen Bruchteil eines seidenen und konnte dessen Wirkung nachahmen.
• Waschbarkeit: Echt gefärbte Baumwolle ließ sich mit der Haushaltswäsche waschen, sodass ein gemustertes Kleidungsstück auf der Haut getragen und sauber gehalten werden konnte.
• Umschlag: Leichteres, billigeres Tuch nutzte sich schneller ab und konnte früher ersetzt werden, was die Mode für Käufer saisonal machte, die ihr nie zuvor gefolgt waren.
• Auswahl: Die Kompanien verschifften Hunderte von Mustern, und die Käuferin konnte wählen.

In der Niederländischen Republik lässt sich derselbe Vorgang an erhaltenen Kleidungsstücken verfolgen. Frauenjacken und lange Kleider aus Koromandel-Chintz wurden in allen Provinzen getragen, und in manchen Gemeinden, etwa in Hindeloopen in Friesland, wurde Chintz Teil der Regionaltracht und blieb es bis ins 19. Jahrhundert.³⁰ Ebeltje Hartkamp-Jonxis' Ausstellungskatalog Sits: Oost-West relaties in textiel von 1987 dokumentiert diese niederländische Rezeption – sits ist das niederländische Wort für Chintz – und zeigt, wie weit über die Städte und die Wohlhabenden hinaus das Tuch gelangt war.³⁰

Verbot als Industriepolitik

Die erste Antwort der europäischen Staaten auf den indischen Chintz war nicht, ihn zu kopieren, sondern ihn zu verbieten. Die Verbote unterschieden sich in ihrer Reichweite, und dieser Unterschied prägte die Gewerbe, die folgten:

Heckscher bezifferte den französischen Apparat: „Die Verbote waren 73 Jahre lang, von 1686 bis 1759, auf dem Papier in Kraft; sie waren in zwei Gesetzen, rund 80 Verordnungen und einer noch größeren Zahl von Verwaltungserlassen enthalten.“⁷ Edgard Depitre, dessen Dissertation über la toile peinte von 1912 noch immer die umfassendste Studie über das französische Verbot ist, dokumentierte dessen Durchsetzung durch Sonderkommissionen, die ohne Berufungsmöglichkeit urteilten.⁸

Die englischen Verbote waren enger gefasst und schützten – das ist entscheidend – ein anderes Gewerbe. Indem das Parlament den Gebrauch indischen Kattuns im Inland verbot, zugleich aber Raum für ungemustertes Baumwolltuch und später für den Druck auf Barchent ließ, verschaffte es den englischen Druckern einen Markt, aus dem ihr indischer Konkurrent verdrängt war.⁷ Heckscher zog den Vergleich ausdrücklich: Das englische Verbot sei später gekommen, habe Einfuhren statt der heimischen Herstellung erfasst und sei weniger streng durchgesetzt worden, sodass das englische Druckgewerbe unter ihm gewachsen, das französische hingegen ins Ausland getrieben worden sei.⁷ Prasannan Parthasarathi hat dies zum Kern eines weiterreichenden Arguments gemacht: Der Schutz des britischen Staates gegen indisches Tuch, verbunden mit dem Konkurrenzdruck des indischen Produkts selbst, habe die britischen Hersteller zu jenen Maschinen getrieben, die Indien schließlich überflügeln sollten.¹⁹

Die Druckereien der Diaspora

Frankreichs totales Verbot nicht nur der Einfuhr, sondern auch der Herstellung bedruckter Baumwolle trieb seine Drucker ins Ausland. Hugenotten und andere brachten das Handwerk nach Genf, Neuenburg, Basel und Amsterdam.⁵⁷ 1746 gründeten Jean-Jacques Schmaltzer, Samuel Koechlin, Jean-Henri Dollfus und Jean-Jacques Feer die erste Indiennes-Druckerei in Mülhausen, damals eine mit der Eidgenossenschaft verbündete Stadtrepublik außerhalb der französischen Gerichtsbarkeit; binnen einer Generation war Mülhausen eines der großen Zentren des europäischen Textildrucks.¹⁶ Die Niederländische Republik, die Chintz nie verbot, führte ihn in großen Mengen ein und druckte zugleich selbst; die niederländische Landestracht, von Hindeloopen in Friesland bis Seeland, hielt indischen Chintz im täglichen Gebrauch, lange nachdem er anderswo keine Neuheit mehr war.³⁰

Als Frankreich 1759 sein Verbot aufhob, floss das im Ausland angesammelte Wissen zurück. 1760 begann Christophe-Philippe Oberkampf, ein in den Druckereien der Schweiz und Mülhausens ausgebildeter Drucker, in Jouy-en-Josas bei Versailles zu drucken; sein Betrieb wurde 1783 zur manufacture royale erhoben und gab der toile de Jouy ihren Namen.¹⁷¹⁸ Serge Chassagnes Studie über die französischen Baumwollunternehmer, Le coton et ses patrons (1991), verfolgt die Generation von Druckern und Spinnern, die auf diesem Fundament die französische Baumwollindustrie aufbauten.¹⁸

"Les Travaux de la Manufacture," Oberkampf Manufactory, France, 1783. The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1926 (26.233.8). Public Domain (Met Open Access). · Public Domain

Maschinen und die Umkehr des Handels

Die englische Seite der Geschichte endet mit der Mechanisierung. Drucker in Lancashire wie die Peels, deren Firma Stanley Chapman und Serge Chassagne mit der Oberkampfs verglichen haben, gingen vom Holzmodel zu gravierten Kupferplatten und dann zu Walzen über.¹⁷ Thomas Bell ließ sich 1783 den Druck mit gravierten Walzen patentieren, und zwei Jahre später lief in Lancashire die erste Maschine, die endlose Stoffbahnen in einem Tempo bedruckte, an das kein Handdrucker auch nur heranreichte.² Spinnmaschinen – Hargreaves, Arkwright, Crompton – lieferten das Baumwollgarn, mit dem britische Weber ohne indisches Garn einen Kattungrund herstellen konnten, der fest genug für den Druck war.²¹⁹

Was dadurch ersetzt wurde, lässt sich genau benennen:

• Auf europäischer Seite: der Handdruck mit dem Model und vor ihm der Druck mit Ölpigmenten und die gewebte Musterung, die bis dahin die einzigen Wege gewesen waren, ein Muster auf Tuch zu bringen; die Zunftordnung der Färber, in der die Wolle an erster Stelle stand.²²⁷
• Auf indischer Seite: der Exportmarkt für bemaltes und bedrucktes Tuch, zuerst in Europa, dann in Westafrika und den Amerikas und schließlich in Indien selbst.²³²⁵
• Im Handel: die Richtung des Stroms. Die Ausfuhr indischer Stückgüter nach Großbritannien erreichte dem Wert nach 1800 und der Menge nach 1802 ihren Höhepunkt und fiel dann steil ab; nachdem das Monopol der Ostindien-Kompanie auf den Indienhandel 1813 beendet worden war, gelangte britisches Maschinentuch in wachsenden Mengen nach Indien.²³

Die Deindustrialisierungsdebatte

Was nach 1800 mit der indischen Textilproduktion geschah, ist die umstrittenste Frage dieses Eintrags. Die nationalistische Tradition, von R. C. Dutt an, vertrat die Auffassung, britisches Maschinentuch habe mit Hilfe der Kolonialpolitik die Weber Indiens ruiniert.²² Revisionistische Wirtschaftshistoriker, unter ihnen prominent Tirthankar Roy, halten dagegen, die Handweberei habe sich angepasst und für den Binnenmarkt überlebt, und die Verluste hätten vor allem die feinen Exportwaren und das Handspinnen getroffen.²⁴ David Clingingsmith und Jeffrey Williamson verlegen in einem vielzitierten Aufsatz von 2004 den Beginn des Niedergangs in die Zeit vor 1800 – in den Zerfall der Mogulherrschaft und in landwirtschaftliche Krisen –, während die Produktivitätslücke gegenüber Großbritannien nach 1810 ihn vollendet habe. Ihr Kernbefund: „Während Indien 1750 rund 25 Prozent der industriellen Weltproduktion erzeugte, fiel dieser Anteil bis 1900 auf nur noch 2 Prozent.“²³

Diese Positionen streiten über Ursachen und zeitlichen Ablauf, nicht über das Ausmaß des Exporteinbruchs. Joseph Inikoris Zahlen für den westafrikanischen Markt zeigen es deutlich: Indisches Tuch machte in den 1730er-Jahren rund 38 Prozent der in Westafrika verkauften Textilien aus, in den 1780er-Jahren rund 22 Prozent und in den 1840er-Jahren rund 3 Prozent.²⁵²³ Indien verlor den atlantischen Markt an europäische Nachahmungen, bevor es den heimischen verlor.

Was es kostete

Die Kosten dieser Übertragung wurden an beiden Enden der Route bezahlt – und auf einem dritten Kontinent. Ein Teil davon war das unmittelbare Werk der Staaten, die den Handel zu unterbinden suchten; ein Teil das Werk der Kompanien, die ihn betrieben; und ein Teil die Folge dessen, was Europa mit der Technik anfing, als es sie einmal besaß. Der Eintrag hält diese Posten auseinander, weil sie verschiedene Urheber hatten.

Der Krieg gegen den Kattun in Frankreich

Das französische Verbot wurde mit dem gesamten Apparat des fiskalischen Staates des Ancien Régime durchgesetzt. Bewaffneter Schmuggel über die Grenzen Savoyens, der Schweiz und der Österreichischen Niederlande wurde vor Sonderkommissionen verhandelt – Flandern ab 1728, Valence ab 1733 und andere –, die ohne Berufungsmöglichkeit urteilten und die Urteile binnen vierundzwanzig Stunden vollstreckten.⁸ Depitre verzeichnet, dass einem Menschen, der mit zwei Ellen Indiennes ertappt wurde und die Geldstrafe von 3.000 Livres nicht zahlen konnte, drei Jahre Galeere drohten.⁸ Gillian Crosbys Studie über das Verbot stellt eine „häufige und weitverbreitete“ Durchsetzung fest, wobei ärmere Frauen unter den wegen des Tragens des verbotenen Tuchs Verfolgten auffallend häufig vertreten waren.³⁴

Der menschliche Preis wird oft in einer einzigen Zahl angegeben, und diese Zahl ist mit Sorgfalt zu zitieren. Heckscher schrieb, die wirtschaftlichen Maßnahmen hätten „rund 16.000 Menschen das Leben gekostet, teils durch Hinrichtungen, teils durch bewaffnete Zusammenstöße, ohne die unbekannte, aber gewiss sehr viel größere Zahl derer mitzurechnen, die auf die Galeeren geschickt wurden“.⁷ Seine Quelle war der Ökonom André Morellet, der 1758 aus den Akten der Steuerpacht über drei Pachtperioden „seize mille hommes perdus … pendus, envoyés aux galères ou morts les armes à la main“ zählte.⁹⁸ Morellets Zahl umfasste jeglichen Schmuggel – Salz und Tabak ebenso wie Tuch – und zählte die auf die Galeeren Geschickten ebenso wie die Toten; er selbst vermutete, dass auf den Kattun die Hälfte oder ein Drittel davon entfallen könnte.⁹ Selbst nach Morellets reduzierter Schätzung kostete die Verteidigung französischer Wolle und Seide gegen indische Baumwolle mehrere Tausend Männer das Leben oder die Freiheit.

Valence und Louis Mandrin

Die Kommission von Valence wurde zum Inbegriff. Im Laufe ihres Bestehens verurteilte sie 77 Schmuggler zum Tod am Galgen, 58 zum Rad und 631 zur Galeere; einer wurde freigesprochen, keiner begnadigt.⁸⁷ Es waren Schmuggler aller Arten von Waren, nicht nur von Kattun – doch Kattun gehörte zur einträglichsten Schmuggelware der Region.⁸

Der berühmteste unter ihnen war Louis Mandrin. 1754 unternahm seine Bande von Savoyen aus eine Reihe bewaffneter Züge nach Frankreich und verkaufte Schmuggeltabak und Indiennes offen auf den Marktplätzen von Städten wie Rodez und Millau, zu Preisen, die die Steuerpacht unterboten.⁸¹⁵ Michael Kwass zeigt in seiner Studie über Mandrin an dessen Beispiel, wie der globale Handel mit asiatischem Tuch und amerikanischem Tabak in Frankreich eine gewaltige Schattenwirtschaft hervorbrachte; Kwass schätzt, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts rund 40.000 Schmuggler auf die Galeeren geschickt wurden.¹⁵ Mandrin wurde im Mai 1755 gefasst und am 26. Mai vor Tausenden Zuschauern in Valence gerädert.⁸¹⁵

„Calico madams“: die Londoner Krawalle

In England kam die Gewalt von unten. Schon 1697 hatten Weber vor dem East India House randaliert, wobei die Menge rief, „die Kompanie habe seit einigen Jahren keine Dividende ausgeschüttet, sie aber würden jetzt eine machen“.¹¹ Vom 10. Juni 1719 an zogen die Seiden- und Wollweber von Spitalfields randalierend durch London, gegen das Tragen von Kattun, und die Übergriffe dauerten bis ins Jahr 1720 an. Frauen in Kattunkleidern wurden auf der Straße gepackt; man riss ihnen die Kleider vom Leib oder bespritzte sie mit aqua fortis, Salpetersäure. Weber zogen gegen die Kattundruckerei in Lewisham.¹⁰¹¹ Abigail Swingen hat gezeigt, dass die Krawalle mit der Politik der Südseekrise verknüpft waren und dass das Parlament den Calico Act von 1721 am selben Tag verabschiedete wie seine Gesetzgebung zur Rettung der Südseekompanie.¹⁰

Der Pamphletkrieg, der die Krawalle begleitete, machte die Frauen selbst zur Zielscheibe. Die „Calico madams“ – Dienstmädchen und arbeitende Frauen, denen vorgeworfen wurde, sich über ihren Stand zu kleiden – wurden für die Arbeitslosigkeit der Weber verantwortlich gemacht.¹² Das Gesetz von 1721 stellte sie dann unter Strafe: 5 Pfund für die Trägerin bedruckten Kattuns, 20 Pfund für den Verkäufer.¹⁴ Chloe Wigston Smiths Studie über die Kontroverse zeigt, wie die politische Debatte über indisches Tuch als Debatte über die Körper und Kleider armer Frauen geführt wurde.¹²

Die Weber Bengalens und der Koromandelküste

Am anderen Ende der Route wurde die Nachfrage der Kompanien nach billigem Tuch den Webern aufgezwungen. Vor der Mitte des 18. Jahrhunderts, so hat Parthasarathi für die südindischen Weberdörfer gezeigt, konnten die Weber verhandeln: Sie nahmen Vorschüsse von mehreren Käufern an, verkauften an den Meistbietenden und konnten zwischen Kaufleuten und Staaten wechseln.²⁰ Sobald die englische Kompanie die politische Herrschaft innehatte – in Bengalen nach Plassey 1757, an der Koromandelküste in den Jahrzehnten danach –, setzte sie ihre Agenten, die gomastahs, ein, um die Weber zu verpflichten, ausschließlich an die Kompanie zu liefern, zu Preisen, die sie selbst festlegte.²⁰

William Bolts, ein ehemaliger Bediensteter der Kompanie, der mit ihr gebrochen hatte, beschrieb das System 1772: „Die Zustimmung des armen Webers wird im Allgemeinen nicht für nötig erachtet; denn die Gomastahs lassen sie, wenn sie im Auftrag der Kompanie einkaufen, häufig unterschreiben, was ihnen beliebt; und wenn die Weber sich weigerten, das angebotene Geld anzunehmen, hat man erlebt, dass es ihnen in den Gürtel gebunden und sie mit einer Tracht Prügel fortgeschickt wurden.“²¹ Die Preise der Kompanie, schrieb er, lägen „mindestens fünfzehn Prozent und in manchen Fällen sogar vierzig Prozent niedriger“ als das, was das Tuch im Basar erzielen würde, und ihr Agent werde „seine Peons über den Weber setzen, um ihn zu bewachen, und nicht selten das Stück, wenn es beinahe fertig ist, aus dem Webstuhl schneiden“.²¹ Bolts hatte seinen eigenen Streit mit der Kompanie, und sein Bericht ist polemisch, doch die Praktiken, die er beschreibt, werden durch die Akten der Kompanie selbst bestätigt, die spätere Historiker ausgewertet haben.²⁰

Dacca – und was der Eintrag nicht sagen kann

Der Zusammenbruch des Exporthandels nach 1800 traf die Zentren der Feinproduktion am härtesten. 1840 erklärte Charles Trevelyan vor einem Untersuchungsausschuss des Parlaments, „die Bevölkerung der Stadt Dacca ist von 150.000 auf 30.000 oder 40.000 gefallen, und der Dschungel und die Malaria dringen rasch in die Stadt vor. … Dacca, das das Manchester Indiens war, ist von einer sehr blühenden Stadt zu einer sehr armen und kleinen herabgesunken; die Not dort ist in der Tat sehr groß gewesen.“²² Daccas Musseline waren gewebt, nicht bemalt, doch ihr Schicksal gehört zu derselben Umkehr des Baumwollhandels, die die europäische Nachahmung indischen Tuchs in Gang gesetzt hatte.

Der meistzitierte Satz über diesen Zusammenbruch lässt sich nicht belegen. Karl Marx schreibt im Kapital (1867) „dem Generalgouverneur“ für 1834–35 die Worte zu: „Die Knochen der Baumwollweber bleichen die Ebenen von Indien.“³² Marx nennt keine Quelle, und kein Dokument Lord William Bentincks mit diesen Worten ist bisher aufgefunden worden. Der Eintrag gibt den Satz nicht als Tatsache wieder. Ebenso wenig wiederholt er die verbreitete Geschichte, die Briten hätten Webern die Daumen abgeschnitten, für die kein zeitgenössischer Beleg vorgelegt worden ist; der dokumentierte, oben beschriebene Zwang wiegt auch ohne sie schwer genug.²¹²⁰

Tuch für den Sklavenhandel

Der dritte Preis wurde in Afrika und den Amerikas bezahlt. Indische Baumwollstoffe und danach ihre europäischen Nachahmungen gehörten zu den wichtigsten Waren, die an der westafrikanischen Küste gegen versklavte Menschen getauscht wurden. Inikoris Zahlen – rund 38 Prozent der westafrikanischen Textileinfuhren stammten in den 1730er-Jahren aus Indien – messen den indischen Anteil; der danach sinkende Anteil misst, wie europäische Nachahmungen ihn übernahmen.²⁵ Kazuo Kobayashis Studie über indisches Tuch in Westafrika zeigt, dass afrikanische Käufer anspruchsvolle Konsumenten waren, deren Vorlieben bestimmten, was in Indien und Europa hergestellt wurde.²⁶ Das Urteilsvermögen der Konsumenten ändert nichts an dem Zweck, dem das Tuch diente. Kattun war eine Währung des Sklavenhandels, und die Druckereien Europas, von Lancashire bis Nantes, produzierten für ihn.²⁵²⁶

Wissen ohne Bezahlung

Ein Preis wird leicht übersehen, weil er keine Opferzahlen hinterließ. Das Koromandel-Verfahren war die angesammelte Arbeit von Generationen von Färbern und Malern, und es ging ohne jede Entschädigung nach Europa über. Antoine de Beaulieu sammelte seine Proben in Pondichéry; Gaston-Laurent Coeurdoux schrieb seine Briefe aus derselben Stadt; ihre Erkenntnisse wurden in Amsterdam und Paris gedruckt und in die Encyclopédie aufgenommen.⁵ Gril-Mariottes Rekonstruktion des Umlaufs dieser Texte macht deutlich, dass der französische Staat und die französischen Drucker die indische Technik als Wissen betrachteten, das es zu erwerben galt, nicht als Eigentum derer, die sie geschaffen hatten.⁵

Europa errichtete zur selben Zeit eine Rechtsordnung, in der technisches Wissen Eigentum sein konnte. Englische Patente, französische Privilegien und die Betriebsgeheimnisse der Druckereien schützten die Verfahren, die europäische Drucker nach indischem Vorbild entwickelten.⁵¹⁷ Genau in dieser Asymmetrie liegt der Kern. Die Methoden der Färber von Koromandel wurden öffentliches europäisches Wissen; die europäischen Verbesserungen dieser Methoden wurden privates europäisches Eigentum. Als Walzendruck und mechanisiertes Spinnen den Handel umkehrten, konkurrierten die indischen Produzenten mit ihrer eigenen Technik – verbessert, geschützt und in einem Maßstab hergestellt, den sie nicht erreichen konnten.¹⁹²⁷

Die Rechnung

Die Rechnung für diese Übertragung lässt sich in vier Posten aufstellen:

• Leben und Freiheit in Frankreich: mehrere Tausend Schmuggler, die bei der Verteidigung des Verbots von 1686 getötet, hingerichtet oder auf die Galeeren geschickt wurden, nach der vorsichtigsten Lesart von Morellets Zahlen; die 77 Hinrichtungen am Galgen und 58 Räderungen der Kommission von Valence; Louis Mandrin, hingerichtet am 26. Mai 1755.⁷⁸⁹¹⁵
• Frauen in London: Kattun tragende Frauen, 1719–20 angegriffen und mit Säure verätzt, danach durch das Gesetz von 1721 mit Geldstrafen bedroht.¹⁰¹²¹⁴
• Weber in Indien: erzwungene Verträge, Auspeitschungen und gedrückte Preise unter der Herrschaft der Kompanie nach 1757 sowie der Zusammenbruch der Exportzentren für Feintuch nach 1800, wobei Daccas Bevölkerung um drei Viertel schrumpfte.²⁰²¹²²
• Gefangene in Afrika: indischer und in Europa bedruckter Kattun als eine der wichtigsten Waren, die im Laufe des 18. Jahrhunderts gegen versklavte Menschen getauscht wurden.²⁵²⁶

Die moderne bedruckte Baumwolle – das geblümte Kleid, die Tischdecke, der Vorhang – stammt von einer indischen Technik des 17. Jahrhunderts ab, die Europa zuerst kaufte, dann verbot, dann kopierte und schließlich in einem Maßstab herstellte, der den Handel umkehrte. Das Urteil dieses Eintrags lautet, dass jede dieser Stufen ihren Preis hatte und dass ihn größtenteils Menschen zahlten, die weder die Meister von Koromandel waren, die das Verfahren erfanden, noch die europäischen Fabrikanten, die an seiner Nachahmung verdienten.